No obstante, los coches nuevos (o relativamente nuevos) también pueden sufrir a la hora de arrancar en frío: aquí algunos fallos que pueden hacer que arrancar por las mañanas se conviertan en una pesadilla.

Por qué el coche arranca mal en frío: la batería

Una batería en mal estado, que no pueda mantener bien la energía, o bien haberte dejado algún elementos eléctrico encendido, provocando el desgaste de la misma, puede hacer que el coche arranque mal por la mañana. La vida media de una batería es de entre 2 a 5 años, por lo que parece claro que un coche nuevo, con pocos años pero con una batería en mal estado, puede sufrir más de lo deseado a la hora de arrancar el motor. Además de la propia batería, las conexiones también pueden fallar: es lo primero que deberás revisar en caso de sufrir al arrancar el coche en frío.

Posible avería en el sistema de encendido

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Si la batería es nueva o está en buen estado, puede que el fallo venga del sistema de encendido. Este es el sistema encargado de generar una señal eléctrica al motor de arranque para comenzar el proceso de arranque. Si este falla, el motor de arranque no comenzará el proceso o lo hará de manera infructuosa. Si al girar la llave, no escuchas ningún tipo de ruido, puede que este sea el problema.

Por qué el coche arranca mal en frío: las Bujías

Si arrancas tu coche muy de tanto en cuanto y la batería no es el problema, puede que las bujías, si hace mucho tiempo que no las revisas, sea el problema a la hora de arrancar el coche en frío: pueden estar dañadas y no aplicar correctamente la chispa necesaria para producir la combustión interna.

Bomba de la gasolina

Puede ser otro de los problemas por el que tu coche no arranque en frío o sufra para hacerlo: si la bomba de la gasolina está dañada, puede hacer que el combustible no llegue de manera óptima a la cámara de combustión, provocando una mezcla inadecuada o, sencillamente, no llegando y, por lo tanto, el motor no arrancará.

Filtro de aire

Un filtro de aire en muy mal estado puede hacer que el arranque en frío sea un desastre: la mezcla de oxígeno en el interior de las cámaras de combustión puede no ser la ideal. Además, un filtro en mal estado puede hacer que entren partículas nocivas en el interior del motor. Es probablemente la causa más rara por la que un coche no arranque en frío, pero puede darse.

Así que ya sabes: si quieres dejar de preguntarte todas las mañanas eso de por qué mi coche arranca mal en frío, tienes dos opciones: comprarle una manta térmica gigante... ¡o echarle un vistazo a estos posibles diagnósticos!

Cuando se diseña un coche se piensa también en las llantas, de manera que estas estén en armonía con lo busca el ingeniero de turno. Piensa que las llantas contribuyen a la estabilidad del coche, a su confort, al consumo… y a muchos más aspectos que no pueden descuidarse. De hecho, hay fabricantes que tienen esto más que controlado desde sus ordenadores de abordo para sistemas como el ABS, entre otros.

Antes de saber lo que hay que tener en cuenta para cambiar una llanta, veamos la referencia que debes tomar a través de tu neumático. Pongamos un ejemplo: una medida de 205/55 R16. 

Consejos para entender el etiquetado de neumáticos

El primer número -205- está expresado en milímetros y relacionado con el ancho del neumático, el segundo número -55- es el perfil y significa que tiene una altura correspondiente al 55% respecto al ancho. El tercer número -16- hace referencia al diámetro o, dicho de otra forma, la altura de la llanta y viene en pulgadas. 

Si quieres cambiar una llanta, tendrás que hacerlo teniendo en cuenta todas estas cifras. Si no lo haces, podrías sufrir contratiempos en la carretera, como un menor agarre o incluso no pasar la ITV... 

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Por este motivo, antes de decidirte a hacer este cambio de ‘zapatos’ en el coche deberías mirar en la ficha técnica del vehículo. Allí encontrarás, entre otros datos, las medidas de neumáticos y las alternativas si las hubiera. 

Si no las hay, tranquilo, tienes otra forma de comprobar que medidas puedes poner y cuáles no. La recomendación es que si vas aumentar o disminuir el tamaño de las llantas, este no supere en (+/-) 3% al diámetro original de las llantas.

Puedes encontrar numerosas páginas que te ayudan a hacer la equivalencia; por ejemplo, a través de este link, perteneciente a la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (ITVASA), hemos comprobado como sería cambiar la llanta de un coche con neumáticos de tamaño 135/70 R16 por unas R17.

Al hacer los cálculos, el resultado de la comparación es ‘no equivalente’ y, por tanto, en esta ocasión cambiar las llantas nos traería algún que otro dolor de cabeza.

Un posible solución 

Hay una manera de montar llantas más grandes para que estas sean equivalentes y cumplan con los requerimientos… y es reduciendo la altura del neumático optando por un neumático de perfil bajo.

Con esto, por ejemplo, ganarás un mejor contacto con el suelo… pero a la vez perderás confort de marcha y estos suelen ser más caros, así tendrás que sopesar pros y contras.

Cambiar llantas: ¿qué dice la ley?

Si a la hora de cambiar las llantas se cumplen los requerimientos, los neumáticos serían equivalentes y no habría que legalizar la situación. Si por el contrario, la variación supera el 3% -como es el caso de nuestro primer ejemplo- habría que hacerlo algún que otro trámite.

El Real Decreto 866/2010 establece que la legalización será obligatoria cuando los nuevos neumáticos no cumplan los siguientes criterios de equivalencia: índice de capacidad de carga igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV, categoría de velocidad igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV, igual diámetro exterior, con una tolerancia de ± 3% y -aquí viene lo más importante- que el perfil de llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.

Documentos: ¿qué necesito si no hay equivalencia?

Si los neumáticos no son equivalentes (tampoco los de la ficha reducida), siempre se puede regularizar la situación aportando algunos documentos para su legalización e inclusión en la Tarjeta de Inspección.

El primero de ellos es el ‘Informe de conformidad según modelo del anexo II, del Real Decreto 866/2010’, emitido por un Servicio Técnico Designado para Reformas de Vehículos o por el fabricante del vehículo, inscrito en el registro de firmas autorizadas de fabricantes de la autoridad de homologación, en el que se hará constar que el vehículo reformado, según se solicita, cumple los requisitos de los actos reglamentarios que son de aplicación conforme a las reformas tipificadas en el anexo I y al Manual de Reformas de Vehículos y deberá asegurar en dicho informe la compatibilidad entre llanta y neumático.

El segundo documento necesario es un ‘Certificado del Taller instalador según modelo del Anexo III, del RD 866/2010’, emitido por un taller debidamente dado de alta en el Registro Especial de talleres correspondiente. 

En él se debe especificar en el apartado de Observaciones la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 , de 16 de abril.

Así que ya sabes, si vas a cambiar las llantas del coche, siéntate y evalúa todo lo que esto supone. De lo contrario, más tarde o más pronto podrías llevarte sorpresas y no siempre serán positivas… 

Los neumáticos son el único elemento que conecta al coche con el asfalto. Por tanto, un perfecto estado de las gomas es clave para conservar la seguridad a bordo, pero, también para mejorar la experiencia de conducción y evitar problemas derivados del mal estado de los neumáticos: por ejemplo, un consumo excesivo de combustible o una mala respuesta de la dirección.

Ahora bien, ¿cuándo es el momento de cambiar unos neumáticos por unos nuevos? ¿Cómo elegir los mejores neumáticos? Hay varios factores que debes tener en cuenta para saber cuándo se cambian las ruedas del coche y los vamos a analizar a continuación. 

Cada cuánto tiempo se cambian las ruedas del coche

Para saber cuándo se cambian las ruedas del coche, es necesario considerar algunos aspectos que te avisan de la necesidad de una sustitución. 

Aunque suene de Perogrullo, los neumáticos se deben cambiar cuando se desgastan, pero esto depende de varios factores, como el tipo de coche, el uso que se haga de él, el tipo de conducción, entre muchos otros. 

Si ponemos como ejemplo un coche muy común en España, un turismo compacto del segmento C, de unos 1.200 o 1.300 kg, con tracción delantera y uso mixto en ciudad y carretera, lo ideal sería cambiar las gomas cada 40.000 kilómetros. 

Otro factor importante es el tiempo. Aunque no recorras tantos kilómetros, igualmente un neumático conviene ser reemplazado antes de que cumpla ocho o diez años. Su fecha de fabricación viene grabada en su parte lateral.

Para saber si el neumático está desgastado hay que comprobar la banda de rodadura. La profundidad del dibujo nunca debe ser inferior a los 1,6 milímetros. Si es así, debes cambiarlos obligatoriamente. Además, si acudes a la ITV, no pasarás la inspección. Para poder medir esta distancia, puedes utilizar un medidor digital. 

También puedes hacer el truco de la moneda de 1 euro: introduce una moneda en una de las ranuras del dibujo. Si la zona dorada queda a la vista, significa que la profundidad es inferior a 1,6 milímetros y debes sustituir las gomas. Si cubre por completo la zona dorada, entonces están bien.

Lo mismo sucede en el caso de la edad de los neumáticos. Unas gomas con más de 10 años deben ser sustituidas, independientemente de si tu coche ha estado parado sin moverse todo ese tiempo. El estado del compuesto puede no ser el mejor a pesar de no haber circulado apenas.

No obstante, aunque tu neumático cumpliera con esos dos factores (más de 1,6 milímetros de banda de rodadura, y menos de 10 años de antigüedad), eso no significa que esté en un buen estado.

Si has dado golpes al neumático en badenes, bordillos o baches, podrías haber dañado su estructura. Si lo has sometido al esfuerzo de circular a una velocidad superior a la permitida podría ocurrir que ya no pueda cumplir con las exigencias para las que fue diseñado. 

Lo mismo ocurre si has utilizado un neumático de verano sobre hielo o nieve, o uno de invierno con temperaturas muy superiores a las del rango de uso.

Si localizas grandes defectos en el neumático o, si con un nivel de presión adecuado puedes ver que el coche se desplaza sin un motivo aparente, deberías dejar que un profesional revise el estado del neumático. Igualmente, si ves que se ha producido un desgaste irregular en algunas zonas del neumático.

Aunque mejora con la edad, los mareos en el coche pueden ser algo frecuente en muchas personas. Influyen diferentes factores que pueden provocar la aparición de la cinetosis (nombre científico por el que se conoce al mareo por movimiento).

Este fenómeno, según explica El Correo, se produce debido a la discordancia en la información que llega al cerebro desde la vista, el sistema vestibular (se encarga del equilibrio y está ubicado en el oído) y el sistema osteomuscular. Si alguna de esta información no coincide con la que se percibe por otras vías, se producen mareos, náuseas o palidez.

Con esta respuesta, el cuerpo alerta de que el sistema nervioso detecta confusión en la información recabada por el cerebro y, cuando aparece mientras viajamos en coche, se debe principalmente a que la vista se fija en un punto estático mientras que los oídos y músculos perciben que nos estamos moviendo. Y es aquí exactamente cuando se genera dicha confusión.

Por suerte, el mareo en el coche se puede evitar y es tan sencillo como seguir una serie de trucos infalibles que te ayudarán a combatir este fenómeno. En caso de resultar efectivo, siempre puedes consultarlo con tu médico, quien te recetará fármacos para la prevención de los mareos en medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos.

Estos son 5 trucos infalibles para no marearte en el coche estas vacaciones y no arruinar el viaje:

Ventilar el habitáculo

Ventilar el interior del coche es vital para evitar la sensación de mareo. El ambiente cargado o los olores pesados pueden favorecer la aparición de este efecto, por lo que renovar el aire de la cabina es clave, además de favorecer la seguridad especialmente cuando viajes en verano con altas temperaturas.

El climatizador debe permanecer a una temperatura que oscile entre los 22 y 24 grados, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible y presentar una temperatura agradable a bordo. Si surge algún síntoma de malestar, nauseas o mareos, no dudes en bajar las ventanillas. El aire fresco te ayudará a recuperar la compostura.

Mantenerte hidratado

Ahora que las temperaturas son altas y que es más fácil deshidratarse, lo que provoca dolores de cabeza y malestar, debes prestar especial atención a cuánta agua bebes al día.

No dudes en reponer los líquidos que perderás sudando a lo largo del día y, siempre que sea posible, evita bebidas azucaradas como los refrescos.

Comidas ligeras

Aliviar tu estómago de digestiones pesadas es otro truco para no marearte en el coche estas vacaciones. Las comidas copiosas son más frecuentes en verano, por lo que es recomendable evitarlas.

Para ello, come alimentos ligeros bajos en grasas y trata de no saciarte si vas a viajar en coche después. Tampoco es aconsejable llegar al extremo contrario, ya que con el estómago vacío es más fácil marearse.

Viaja en el asiento delantero

Si tienes la posibilidad de viajar en el asiento delantero, reducirás la posibilidad de marearte. Esto se debe a que, desde el asiento del acompañante, puedes fijar la vista en la carretera, percibiendo el movimiento y enviando información a tu cerebro que coincide con la que envía el resto de tus sentidos.

Otra solución es conducir. Cuando nos ponemos al volante, la sensación de mareo es inferior, ya que concentramos todos nuestros sentidos en el ejercicio de la conducción.

Evita mirar a un punto fijo

El quinto y último truco infalible para no marearte en el coche estas vacaciones es evitar mirar a punto fijo. Es habitual que prestemos atención a la pantalla de nuestro teléfono móvil, leamos información en Internet, ojeemos las redes sociales, consumamos material audiovisual o leamos un libro.

Si eres propenso a marearte en el coche, evita este tipo de distracciones. Y para combatir el aburrimiento, escucha música, lo que te ayudará a reducir la ansiedad y a evadir la mente.

En otras ocasiones es al volver a recuperar tu vehículo cuando ves que el de al lado ha apurado tanto el espacio que te entra el temor de hacerle algún arañazo con el vecino o una columna en la maniobra de salida.

El 'truco del hombro' para sacar el coche de una plaza de parking

Dicen los expertos que el truco del hombro es el método infalible para sacar un coche aparcado en batería sin riesgo de una sola maniobra y sin riesgo de que sufra daños.

Es muy sencillo de poner en práctica: comienzas la maniobra en línea recta y cuando tu hombro está alineado con el morro del coche que tienes al lado empiezas a girar el volante.

Ojo, esto solo funciona si el coche está estacionado en batería y mirando hacia la carretera. También es importante cerciorarse de que el vehículo que tomaremos como referencia está estacionado a la misma altura que el nuestro.

Ponlo a prueba. Si giras el volante en el momento en que tu hombro está a la altura de la parte delantera del vehículo que hay estacionado a tu lado y aceleras suavemente, abandonarás la plaza sin necesidad de más maniobras (o eso dice la teoría...).

Antes de empezar a escribir sobre las herramientas fundamentales que siempre se deben llevar en el coche no puedo evitar pensar en mi amigo Javier, que una vez me contó que pinchó y ni se planteó cambiar la rueda él mismo y llamó a su servicio de asistencia directamente. En algunos casos, si el lugar donde te has quedado detenido es comprometido, puede ser algo peligroso, pero en otros te ahorrarás mucho tiempo de espera hasta que lleguen en tu rescate. 

Y también pienso en mi amigo Jesús, que una vez que se quedó tirado y ante esta pregunta de la asistencia: "¿ha abierto el capó para ver qué pasa?"; respondió así: "¿Para qué, si no entiendo nada de lo que hay ahí debajo?

En cualquier caso, créeme, por mucho que los coches se hayan modernizado, no sepas de mecánica y ya haya pocas cosas a las que se les pueda 'meter mano', siempre es conveniente contar con la herramienta mínima imprescindible.

1. Kit de puntas de destornillados y llaves de vaso

En una sola caja tienes todos los tamaños necesarios, ocupa poco y ante algo tan simple como que se haya aflojado un manguito, puedes localizar la avería visualmente y apretar el tornillo pertinente. Para eso, debes reconocer que no hace falta tener un máster en ingeniería mecánica. Y aquí añadiría un pequeño alicate, porque algunos manguitos no van sujetos con abrazadera y tornillo, sino con mordazas.

2. Cinta americana y bridas

Posiblemente, el hecho de que yo me criara viendo 'MacGyver' y el 'Equipo A' influya en que te recomiende llevar bridas y cinta americana, pero es que valen para todo. Yo, por ejemplo, una vez que tuve un accidente pude llegar a casa sin necesidad de grúa, porque sujeté el paragolpes y la aleta en la que me habían golpeado con unas bridas y un poco de cinta americana.

3. Linterna

Llevar una linterna es algo básico hoy en día. Te puede ser muy útil si tienes una avería cuando ya no hay luz o porque te veas implicado en un accidente durante la noche. Sí, hoy en día todos llevamos una en el móvil, pero no siempre llevamos el móvil a tope de batería. Mi consejo es que uses una luz de emergencia homologada V16 y una linterna de las que no necesitan pilas, sino que se activan con el movimiento.

4. Compresor y kit reparapinchazos

Por desgracia, no siempre llevamos la rueda de emergencia con la presión bien revisada y si pinchas te será imposible continuar si no tienes un compresor. Si, en tu caso, careces de rueda de repuesto, comprueba que cuentas con el kit reparapinchazos completo y que el líquido no ha caducado. No, no dura toda la vida.

5. Gato

Sí, ya sé que es básico y que todos los coches lo llevan. Pero no por eso hay que dejar de mencionarlo. Lo que sí que te recomiendo es que tengas claro dónde va guardado y cómo debes usarlo, porque te garantizo que es algo que no todo el mundo sabe y cuando te toca ponerlo en práctica te puedes sentir muy torpe...

6. Llave de cruz y tornillos antirrobo

En caso de pinchazo, no podrás hacer nada si no cuentas con una buena llave de cruz que te permita aflojar y apretar los tornillos de las ruedas. Para ello es fundamental que no olvides dónde va guardado la pieza que encaja con los tornillos antirrobo y que te permita extraerlos correctamente. Mi consejo es que para apretar y desapretar te pongas de pie encima de la llave y dejes caer todo tu peso.

7. Pinzas

Seguro que en alguna ocasión tú o alguno de tus conocidos os habéis encontrado con el coche totalmente muerto, sin batería. Lograr que reviva con unas pinzas es una operación que no llevan más de  dos minutos, pero hay que tener unas pinzas en condiciones (huye de las de los bazares y busca unas con un cable con buena sección) y saber cómo usarlas.

Bueno, quizás lo tuyo no sea la mecánica, pero con estas sencillas 7 herramientas puedes sacarte a ti mismo de un buen lío y sin necesidad de estar esperando ni un solo minuto a que venga a salvarte la grúa.

Conducir sin una correcta climatización durante los meses más calurosos del año puede afectar a la seguridad. No es solamente una situación incómoda, también aumenta la fatiga, el cansancio y la posibilidad de sufrir distracciones al volante. Por eso, los expertos recomiendan que la temperatura en el interior del coche oscile entre los 19 y 24 grados. 

Existen varios motivos por los que no enfría el aire acondicionado de un coche, impidiendo una buena climatización en el habitáculo. El más común es la falta de gas para enfriar el aire, pero no es el único.

Por ejemplo, la posible obstrucción de los filtros debido a la suciedad. Para evitarlo, lo mejor es hacer un correcto mantenimiento, limpiando los filtros cada cierto tiempo o, incluso, sustituyéndolos por otros nuevos. 

La suciedad también puede afectar al ventilador interior, taponando sus rendijas e impidiendo el correcto flujo del aire. Normalmente, si este es el problema, detectarás un olor desagradable al accionar el aire. 

Otro elemento que se puede ver afectado por la suciedad es el intercambiador exterior. La acumulación de partículas y residuos provoca su taponamiento y hace subir la presión del gas, lo que hace que el aire llegue al interior a la temperatura ambiente y, por tanto, no enfríe. 

A continuación, te damos tres motivos por los que no enfría el aire acondicionado de tu coche.

Falta de gas suficiente

Como te decimos, el motivo más común por el que no enfría el aire acondicionado del coche tiene que ver con la falta de gas. Esto puede ocurrir porque las canalizaciones están agrietadas, el radiador del sistema está dañado, el filtro del aire está sucio o el compresor, encargado de enfriar y mover el aire que accede al interior del coche, tiene algún fallo.

Si el sistema en su conjunto funciona correctamente, no hay que hacer una recarga de gas, pero, si hay pérdidas, el aire acondicionado enfriará cada vez menos. En este caso es cuando hay que proceder con la recarga y, si fuera necesario, reparar las posibles fugas para que el circuito vuelva estar cerrado y funcionar como es debido.

Fuga de refrigerante

Menos común que el anterior, pero también frecuente es la fuga de refrigerante. Para comprobarlo, basta con fijarse si hay manchas de aceite alrededor de los conductos del sistema.

Si es así, hay que proceder con la sustitución de los conductos por otros nuevos. 

Fallo en el motor eléctrico

Otra razón puede ser un fallo en el motor eléctrico que mezcla el aire caliente y frío en los climatizadores. A diferencia de los coches con aire acondicionado, que solo reciben aire frío, los climatizadores mezclan el aire caliente con el frío, dependiendo de la temperatura que marques en la pantalla. 

Esa mezcla se realiza gracias a ese motor eléctrico y, si no funciona bien, la mezcla no se hace adecuadamente y la sensación es que el aire que sale por las bocas de ventilación no enfría lo suficiente. 

Esto se puede aplicar, por supuesto, en todos esos coches que están equipados con un climatizador. Para los que cuentan con un sistema de aire acondicionado tradicional, donde solo se puede seleccionar la potencia del ventilador y activar el aire acondicionado o la ventilación, no es posible configurar la temperatura, por lo que no es un consejo que les vaya a funcionar.

Conducir con 35º es similar a hacerlo con una tasa del alcohol de 0,5 mg, lo que supone un importante riesgo por la incapacidad para centrar la atención en la conducción, disminuye la agudeza visual y aumenta la agresividad, así como el tiempo de reacción. Con esta temperatura tan elevada, el cerebro se ralentiza, provocando fatiga y sueño.

Por tanto, los efectos del calor excesivo son similares a los de la alcoholemia, haciendo que sea peligroso ponerse al volante por el aumento de la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico.

Esta es la temperatura ideal del aire acondicionado para enfriar el coche y consumir poco 

Para combatir este efecto es importante mantener una temperatura dentro del coche que sea ideal y agradable, pero que también nos permita ahorrar combustible. Por ese motivo, debemos seleccionar una temperatura donde sea confortables nuestros viajes este verano y que no implique ni un riesgo para la seguridad ni un derroche en el consumo de carburante.

Los expertos aseguran que una temperatura ideal para conducir oscila entre los 21º y 23º. A partir de 24º, disminuye la capacidad de concentración del conductor, aumenta el tiempo de reacción y se limita la agudeza visual, lo que afecta a nuestros reflejos y a la seguridad.

Sin embargo, por debajo de 21º, no estamos siendo eficientes con el uso del aire acondicionado y solo logramos disparar el consumo de combustible, especialmente en una época en la que el precio de la gasolina y el diésel está disparado.

A menor temperatura dentro del coche, el sistema de climatización necesita trabajar a plena carga durante más tiempo, lo que supone un incremento del consumo. A la larga, especialmente en viajes por carretera, puede suponer varios litros de carburante derrochado al no elegir una temperatura idónea en el aire acondicionado.

Trucos para combatir el calor en el coche

Recuerda también seguir algunos consejos prácticos para evitar que el calor sea sofocante en el habitáculo del coche. Aquí van unos cuantos trucos:

• Aparca a la sombra: siempre que puedas, busca un aparcamiento protegido del sol. Si no lo logras, al menos utiliza parasoles.
• Ventila el habitáculo del coche: mantén ventilado el interior, especialmente cuando el coche ha estado aparcado al sol. No conectes el climatizador e inicies tu viaje directamente. Dale algo de tiempo al sistema y circula los primeros metros con las ventanillas bajadas para evacuar el calor.
• Realiza paradas en tus viajes: la DGT recomienda realizar paradas en tus viajes cada 2 horas o 200 kilómetros. Si viajas con niños o mascotas, haz estas paradas en intervalos más cortos y seguidos.
• Muy importante mantenerte hidratado: bebe agua constantemente. Es importante mantenerte hidratado en todo momento. Si puedes, evita las bebidas azucaradas y el café.
• Evita las comidas copiosas: también debes eludir las comidas copiosas si vas a seguir conduciendo. Come fruta y verdura, y selecciona cantidades acordes a tu complexión. Los denominados ‘atracones’ suelen provocar somnolencia en el organismo, lo que es muy peligroso en la conducción.
• Viaja a primera o a última hora del día: las horas más fuertes de calor son las que tienen lugar a última hora de la mañana, a medio día y a primera hora de la tarde. Evítalas viajando muy temprano, muy tarde o de madrugada. También evitarás el tráfico congestionado si madrugas.
• Viste con prendas de ropa sueltas: la ropa ceñida evita que circule el aire y nos hará transpirar con mayor facilidad. Con prendas sueltas mitigas este efecto y permites al cuerpo liberar el calor y que el viaje sea más cómodo.

Sigues estos consejos este verano y disfrutarás de un viaje seguro y confortable.

Los frenos son una de las partes más importantes de un vehículo, por motivos que no hacen falta ni explicar. De hecho, junto con las suspensiones y los neumáticos, constituyen lo que se conoce como el triángulo de seguridad del vehículo. 

En consecuencia, el correcto mantenimiento del sistema de frenado es vital de cara a realizar una conducción segura. Esto implica, entre otras cosas, comprobar el estado de los discos y las pastillas de freno con relativa regularidad y cambiarlos cuando sea necesario. 

Las pastillas de freno, al igual que los discos, sufren el desgaste habitual durante su vida útil. Este componente se ubica dentro de las pinzas de freno y roza con los discos para disminuir la velocidad del coche. 

Por su parte, los discos giran a la par que la rueda y, mediante el accionamiento de las pinzas, se pegan a ésta para frenarla. Como ves, ambos elementos se basan en el roce y, por tanto, su eficacia va disminuyendo con el tiempo. Ahora bien, ¿cuándo debes cambiar las pastillas de freno?

Al igual que sucede con los discos de freno, el cambio de las pastillas de freno dependerá enormemente del tipo de conducción que realices. 

Cuándo cambiar las pastillas de freno

Aunque estos datos son orientativos, existe una norma general: las pastillas de freno delanteras se suelen cambiar a los 60.000 kilómetros, mientras que las de las ruedas traseras pueden durar hasta los 120.000 kilómetros. 

No obstante, si en una revisión ves que las pastillas de freno están a menos del 30% de su grosor, lo más recomendable es cambiarlas. 

La manera de comprobar con exactitud cuánta pastilla te queda es mirar a través de los radios de la llantas, utilizando una linterna y ver el grosor de la pastilla: si queda menos de 3 milímetros, no lo dudes, cámbialas. 

Síntomas que avisan de que hay que cambiar las pastillas

Normalmente, cuando las pastillas de freno están gastadas, notarás un chirrido desagradable al frena y, si tu coche es moderno, el propio sistema u ordenador de a bordo del coche te avisará. 

Si notas que tu vehículo frena, poco puede deberse a:

• Que le quede poco líquido de frenos.
• Que las pastillas estén desgastadas (oirás chirridos).
• Que los discos estén desgastados.
• Si notas el freno más duro, puede que haya un problema con el servofreno.
• Si el coche frena mal y pierde líquido, es posible que la bomba de freno esté en mal estado.

Además de todos estos puntos que te acabamos de decir, si notas que el coche tiene a ladearse al frenar, puede deberse a un mal estado de los neumáticos, falta de presión o una incorrecta alineación de aquellos. Es importante que compruebes este aspecto.

Por último, si notas que el pedal del freno está blando, puede que se haya introducido aire en el circuito o que el líquido de freno sea escaso. 

Sí, con la falta de microchips y semiconductores hay quien no se puede permitir esperar casi un año para cambiar de coche y acude al mercado de ocasión. Si te decantas por un coche ya veterano, es fundamental que prestes atención al estado de la suspensión.

Si no tienes claro cuándo hay que cambiar los amortiguadores del coche, no puedes dejar de visitar el enlace anterior de nuestros compañeros de AUTOBILD.es donde encontrarás un completísimo tema en el que, además, te hablamos de las funciones de los amortiguadores, cómo comprobar el estado de los amortiguadores y tipos de amortiguadores.

Según el RACE (Real Automóvil Club de España) el cambio de amortiguadores se debe realizar a partir de los 65.000 kilómetros y sin llegar a superar los 90.000 kilómetros. Y nosotros añadimos un consejo: comprueba el estado de los amortiguadores cada 20.000 kilómetros y no te conformes con que el coche pase la ITV.

Además, como es lógico, es aconsejable hacer el cambio por ejes, es decir, cambiar los dos amortiguadores del eje delantero a la vez o los del eje trasero al mismo tiempo, porque si cambias solo un amortiguador de cada eje, se descompensa la estabilidad del vehículo. 

3 señales que indican que debes cambiar los amortiguadores

Si al revisar la suspensión compruebas que hay fugas de aceite, deberías sustituirlos o repararlos al instante. 

Esta segunda opción solo la recomendamos si se trata de vehículos históricos o clásicos cuyas piezas de recambio sea complicado de localizar o resulten demasiado caras. Si no es así, es mejor reemplazarlos por unos nuevos.

Te recordamos que los topes de la suspensión son los encargados de que los amortiguadores no se golpeen internamente en casos de pasar por badenes pronunciados o cuando la suspensión se descuelga por un salto o irregularidades del camino.

Si notas que tu coche golpea o hace un 'clonc' vidente al pasar por este tipo de obstáculos, seguramente los amortiguadores estén ya muy gastados y estén pidiendo un cmbioa gritos.

Si descubres que en la banda de rodadura de tus neumáticos el desgaste es irregular, una de las causas podría deberse a que los amortiguadores del coche están ya muy desgastados. No obstante, este tercer motivo se podría decir que es menos evidente que los otros dos, ya que un desgaste irregular de tus ruedas se puede deber a otras muchas causas.

Un desgaste irregular de la goma puede estar debido a frenadas de emergencia, a circular con una presión de inflado inadecuada, ya sea por exceso o por defecto o que no se haya realizado un correcto equilibrado.

En cualquier caso, si el desgaste es en forma de diente de sierra, sí que podría deberse de forma clara a que la suspensión está ya muy desgastada.

Un último consejo: si crees que tu suspensión está dañada, hay un sencillo truco o manera de comprobarlo: presiona con fuerza hacia el suelo encima de cada rueda, si la amortiguación vuelve a su posición original demasiado fuerte y rápido en lugar de hacerlo de forma lenta y estable es posible que sea el momento de cambiar los amortiguadores.

Te contamos cinco trucos infalibles para mantenerlos en buenas condiciones, lo que mejorará la conducción y te permitirá ahorrar alargando su vida útil.

Comprueba la presión

Lo más básico pero a la vez uno de los aspectos más clave para los neumáticos: que tengan la presión correcta hace que el desgaste sea óptimo y que no haya que cambiarlos antes de tiempo.

Si la presión es la que debe, se desgastará de manera uniforme, si es menor de como tendría que ser habrá más superficie de contacto y aumentará el consumo, y si es mayor disminuirá el agarre.

Revisa las válvulas

Íntimamente relacionado con el punto anterior, las válvulas son un componente muy importante del neumático pues de su buen estado depende que éste pierda o no aire.

Compruébalas, normalmente cuando infles las ruedas, para ver si hay pérdidas y al mínimo signo, cámbialas. Además, haz lo propio también con los tapones, puesto que los de plástico tienden a agrietarse.

El paralelo

Revisar la alineación de las ruedas es importante en diversas áreas, entre ellas el hecho de que, de no ser correcta, el desgaste de los neumáticos será mayor del normal.

Pero es que además, provoca un aumento del consumo, las ruedas no agarran como deben y, además, la dirección no actuará como tiene que hacerlo, lo que hace que disminuya la seguridad al volante.

El equilibrado

Puede que sea un aspecto más centrado en la comodidad que en la seguridad, pero aún así es algo que deberías tener en cuenta respecto al “calzado” del coche.

Cuando cambies las ruedas, comprueba el equilibrado ya que, si no es correcto, se producirán unas vibraciones bastante molestas que, además, pueden acabar afectando tanto a la dirección como a la suspensión del automóvil.

Ponlos a buen resguardo

Quizá sea de Perogrullo, pero los neumáticos se conservarán mejor si están en un lugar adecuado, ya no si los desmontas (ante un hipotético cambio de ruedas de invierno y de verano) si no incluso con el propio coche.

Agentes externos como la lluvia, el sol o las temperaturas extremas afectan a la goma y la perjudican, así que, si pueden estar en una zona seca y bien ventilada, mejor.

Y es que tanto el hielo que se crea fuera del cristal, como el vaho que forma en el interior son dos enemigos de los conductores en invierno ya que ambos reducen de forma notable la visibilidad. De ahí que sea muy importante tener claro cómo despejar el parabrisas de forma rápida pero, a la vez, segura.

Por qué se empañan los cristales del coche

El vaho que empaña los cristales del coche aparece cuando la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es notable. 

Así lo explican los expertos: "el vapor de agua que contiene el aire crea humedad y saturación, y el aire caliente es el que más tiene; como el cristal está frío por estar en contacto con el exterior, el aire más cercano a él libera el exceso de vapor de agua en forma de condensación, empañando los cristales".

Esto explica también por qué cuando son varias las personas que viajan en el vehículo los cristales se empañan con más frecuencia: el calor de su respiración y el que desprenden los cuerpos aumentan la diferencia de temperatura con el exterior.

Cómo quitar el vaho del cristal del coche

La mejor forma de quitar el vaho que empaña el cristal del coche es poner la calefacción a máxima potencia y orientar las salidas de aire hacia el parabrisas. Muchos coches cuentan con esta función que se activa con solo pulsar un botón del climatizador.

Si la que está empañada es la luneta trasera tendrás que recurrir al botón encargado de dejarla libre de vaho. Lo que hace es inyectar calor en los filamentos que recorren el cristal, de forma que se elimina la condensación.

Además de esto hay trucos que ayudan a eliminar el vaho de forma más rápida:

• Mantener la puerta ligeramente abierta si el coche está parado o bajar alguna de las ventanillas si está en marcha; de esta forma se reduce la diferencia de temperatura dentro-fuera
• Arrancar el motor y esperar que se caliente con las ventanillas abiertas antes de encender la calefacción o el aire acondicionado. Mientras tanto podemos aprovechar para quitar el hielo del parabrisas y la luna trasera con un rascador de plástico (recuerda nunca con agua caliente)
• Una vez en marcha, no debes utilizar la función de recirculación para permitir que el exceso de humedad salga del coche.

Sucede en muchas ocasiones que la que, a priori, es la solución más sencilla y rápida no es la más segura. La situación que hoy abordamos es una de ellas. El contraste del agua caliente con el hielo que cubre el parabrisas es la manera más rápida de hacer que desaparezca, pero, cuidado, puedes dañar seriamente el cristal.

Por que no debes usar agua caliente para quitar el hielo del parabrisas

Lo de usar agua caliente para quitar el hielo de parabrisas es uno de eses trucos de Internet con contraindicaciones (como el de restregar una patata cortada a la mitad para evitar que el cristal se empañe). 

La realidad es que si vuelcas agua fría sobre el parabrisas, solo conseguirás añadir más hielo al existente. Si el agua está caliente si conseguirás ablandar la capa de hielo que cubre el cristal, pero corres el riesgo de romperlo ya que el cambio brusco de temperatura puede hacer que la luna estalle tal cual si le dieras un martillazo. 

Si quieres eliminar el hielo de la superficie acristalada de tu vehículo con un líquido lo mejor es alcohol o líquido anticongelante.

Tampoco debes...

Aunque lo hayas escuchado y a pesar de que en principio sean efectivos, hay otros trucos para quitar el hielo del parabrisas que no son nada recomendables.

Uno de ellos es usar sal. Es cierto que este elemento evita que se forme hielo, pero no hace que se deshaga. Además, puedes rayar el parabrisas y la sal es muy corrosiva para la carrocería.

Como lo del hielo en el parabrisas aparece en el peor momento (y el día que más tarde llegas al trabajo), puedes caer en la tentación de quitar solo lo justo para poder conducir pensando que, poco a poco, el calor del calefacción hará el resto. 

Lo hará sí, pero puede suceder que el deshielo haga que se vuelque todo a tu lado con el peligro que eso supone. También que unos metros más adelante te pare la Policía y te multe por no conducir con las condiciones de visibilidad adecuadas.

La forma correcta de quitar el hielo del parabrisas

Entonces, ¿cuál es la forma correcta de quitar el hielo del parabrisas?

La solución más sencilla, barata y eficaz es, sin duda, el rascador de toda la vida. Si no tienes uno a mano, puedes recurrir a inventos caseros como un CD, aunque ya no es tan habitual tener uno cerca. También sirve la rasqueta que utilizar para limpiar la placa vitrocerámica de la cocina. Comienza por los bordes y arrastra el hielo hacia el centro.

Para que tu tarea se más rápida, puedes ayudarte conectando la calefacción. Así es cómo lo debes hacer: pon la luneta térmica y la calefacción al máximo (aunque tardará en salir aire caliente mientras el motor esté frío) y dirige el chorro de aire hacia el parabrisas. Subirá un poco la temperatura del cristal y el hielo se irá ablandando, lo que te facilitará el trabajo.

Planificar la ruta en coche con antelación 

Como en casi todo en la vida, la clave antes de iniciar un viaje en invierno es consultar la previsión meteorológica a través de plataformas como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Si las previsiones apuntan a fenómenos como nieve, lluvia o niebla, a la hora de planificar la ruta es más seguro utilizar las vías principales (autopistas y las autovías), ya que suelen estar en mejor estado y cuentan con más vigilancia.

Para esto, resulta muy útil aprovechar herramientas como el mapa de tráfico de La DGT, que ofrece constantes actualizaciones en los que se puede comprobar, entre otras cosas, la disposición de las carreteras y ver qué tramos están bloqueados por la nieve o requieren el uso de cadenas y neumáticos de invierno.

Llevar el coche preparado y equipado para cada situación 

Una vez se conozcan y se hayan tomado las precauciones en relación al estado de climatología y de las carreteras, es muy importante llevar el coche bien preparado. 

Sin necesidad de llegar al extremo de aquél kit de emergencia recomendado por la DGT que levantó la polémica hace años; sí es importante contar con una serie de elementos que pueden hacer las cosas mucho más llevaderas en caso de accidente o atasco kilométrico.

En este sentido, antes de comenzar el viaje es más importante que nunca asegurarse de que sales con  el depósito lleno y hacer una buena revisión de los neumáticos. Comprobar el estado de elementos como los frenos o del anticongelante son otras recomendaciones básicas.

También es importante (mucho) disponer de cadenas de nieve o cambiar las ruedas para contar con unas de inverno, así como limpiar el guardabarros de las ruedas delanteras y la nieve del parabrisas con los instrumentos necesarios, como cuchillas, rascadores, cepillos y palas.

Precauciones para una conducción segura

• Velocidad algo más baja de los habitual, especialmente en zonas en las que es necesaria mayor precaución, como curvas, tramos inclinados, carreteras de doble sentido, puertos, zonas de montaña, etc. 
• Evitar maniobras bruscas
• Respetar la distancia de seguridad, que debe aumentar un poco al circular con condiciones como la lluvia, el granizo, la nieve o la niebla
• Parar a descansar en áreas de servicio o zonas habilitadas en las carreteras hasta que las condiciones de climatología mejoren y se reduzcan los riesgos.

Prevé todo lo necesario por si hay que estacionar el vehículo

Si se llega a una situación en la que lo más seguro es estacionar el vehículo en vías bloqueadas por la nieve para retomar el trayecto una vez que mejoren las condiciones, es esencial disponer de elementos que nos permitan pasar ese tiempo en el coche de la mejor manera posible. 

Será de gran ayuda si has lo suficientemente precavid@ y llevas mantas y ropa de abrigo. Es fundamental también que el teléfono móvil esté bien cargado, así como disponer de cargadores o baterías adicionales.

Además para estos viajes es recomendable contar con suministros de agua, alimentos, un botiquín de primeros auxilios e, incluso, unas pinzas para poder arrancar el coche en caso de que la batería de éste se agote.

Cuando llega un puente tan largo como el que viene, de la Constitución y la Inmaculada, muchas familias aprovechan para viajar hasta un lugar de descanso para desconectar unos días. 

En esos casos, el maletero se hace pequeño y surge la necesidad de usar un remolque donde transportar aquellos objetos más grandes. O bien una caravana para pasar unos días en un camping. 

Pero el resto del tiempo la bola de enganche permanece sin uso y pueden aparecer algunos problemas. En nuestra web hermana AUTOBILD.es nos han contado cómo instalar una bola de remolque, paso a paso, pero ahora te vamos a mostrar tres situaciones en las que debes tener cuidado con este instrumento. 

Cuidado a la hora de aparcar con una bola de remolque

Uno de los peligros de llevar una bola de remolque en el coche se produce a la hora de realizar una maniobra de aparcamiento. Si tu coche tiene una bola atrás y no tienes suficiente cuidado, puedes golpear el coche que esté estacionado justo detrás, si lo hay.

Igualmente, si hay un vehículo aparcado delante, puedes golpearlo y provocar daños en tu parachoques delantero. Es verdad que la mayoría de los coches actuales llevan sensores de aparcamiento, pero no miden la distancia a la que queda la bola de enganche. 

Qué necesitas para pasar la ITV

En segundo lugar, en España, la instalación de una bola de remolque, ya sea fija o desmontable, se considera como una reforma de importancia, lo que obliga a modificar la ficha técnica de tu vehículo y, por tanto, acudir a la ITV para su homologación.

Una vez que te instalen la bola en un taller homologado, dispones de diez días para ir a una estación de ITV con los documentos que te hayan dado en el taller. Allí te modificarán la ficha técnica, incluyendo la reforma practicada, y la bola de remolque quedará completamente homologada.

De esta forma, evitarás futuras sanciones económicas y podrás pasar la ITV sin problemas. 

Conducir con y sin bola de remolque

Hay una duda que sobrevuela a muchos conductores: ¿me pueden multar por circular con una bola de remolque sin llevar un remolque? La respuesta es no. Pero sí se han dado situaciones en las que un conductor ha sido multado con 200 euros por llevar una bola de remolque. 

No es una contradicción. La clave está en si la bola de remolque impide ver correctamente la matrícula o tapa parte de la iluminación. Si esto no ocurre, entonces no te pueden multar. 

Como recoge el artículo 9.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, “el conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”.

Por otra parte, si tienes una bola de remolque desmontable, sí conviene que la quites cuando no la utilices y la guardes en el maletero. Así evitarás daños a terceros, por ejemplo, en una maniobra de aparcamiento, como te decíamos anteriormente. 

El Volkswagen ID.4 y otros ID llevan tambores detrás. ¿Sabes por qué?

Si a tu amigo que menos entienda de mecánica le preguntas qué prefiere, unos frenos de disco o unos frenos de tambor, a priori elegirá los primeros, ya que tienen mejor fama, son más vistosos, destacan más entre las llantas, cualquier bólido deportivo o de carreras los lleva... y hasta las motos y las bicicletas también los muestran con orgullo desde hace muchos años (lo he visto simulados hasta en correpasillos y carritos de bebé). 

Pero entonces, si tan desfasados han quedado los frenos de tambor, ¿cómo es posible que ahora estén volviendo a montarse en coches nuevos y de lo más prestacionales? ¿Vale una misma tecnología para un autobús, un Seat 600 (que nunca llevó discos en sus 16 años de vida comercial), un utilitario actual en su eje posterior... hasta un eléctrico actual de muchos caballos? Curiosamente, SÍ. Y tiene todo el sentido del mundo. 

Existen tres tipos de frenos muy extendidos: los de disco son aquellos en los que este elemento gira de forma solidaria al eje que los monta (normalmente, están junto a la rueda, pero pueden estar junto a la caja de cambios). Al actuar sobre el pedal, un sistema hidráulico manda la fuerza por los latiguillos (y la multiplica con el servofreno), que mueve los pistones de las pinzas y estas, con las pastillas, presionan el disco hasta frenarlo. 

En los frenos de tambor (véase la foto principal), cuando se recibe la presión ejercida por el pedal a través del líquido de los latiguillos, los bombines son los los que accionan el sistema: las  zapatas que se separan, rozan con la cara interior de los tambores y hacen que este dispositivo, que va instalado junto a eje en cuestión, frene las ruedas. 

Por último, hay una suerte de frenos eléctricos que en ocasiones no es que den la orden de forma 'no mecánica' para que los primeros y/o los segundos actúen, sino que, directamente, retienen el eje motriz desde el propio sistema de propulsión (motor y caja de cambios) para que se produzca la deseada deceleración. 

Desde los hace más de medio siglo, la configuración más habitual y recomendable en un coche había sido montar frenos de disco en las cuatro ruedas o, por lo menos, delante (y detrás, de tambor). ¿Por qué? Por cuestiones de física y economía: por una parte, al frenar, la inercia que lleva un vehículo hace que toda la fuerza se desplace hacia delante, debido a lo cual, los frenos más potentes deben ir montados allí. Por otra, los segundos eran más baratos.

¿Eso quiero decir que las ruedas traseras no necesiten también acompañar la frenada? Para nada: también deben ir dotadas de su propio sistema de frenos para que la distancia total recorrida al pisar el pedal no sea peligrosamente larga. Así que para coches menos pesados (urbanos, utilitarios...) y que no se les exigiera una conducción deportiva, no hacían falta las mismas prestaciones de los discos. 

Además, si te asegurabas de que los frenos de tambor cumplían detrás en estas circunstancias, fabricante y usuario podían beneficiarse de sus cualidades: mayor economía en el montaje y en el mantenimiento, puesto que tradicionalmente se calculaba que en un vehículo convencional que montara un sistema mixto, debías cambiar sus discos por cada dos veces que sustituyeras sus pastillas. Y que en todo caso, los plazos de sustitución de las zapatas sería aún mayor. 

Pero claro, para un modelo con más aceleración, velocidad punta, dimensiones de neumático y mayores necesidades de soportar grandes frenadas, el rendimiento de los tambores se quedaba corto: no ofrecía detenciones tan rápidas y directas y, por si fuera poco, al estar menos refrigerados sus elementos y haber más superficie de rozamiento en zapatas que en pastillas, tenían un riesgo mayor de sobrecalentamiento y pérdida de efectividad ('fading'). 

Y si todo esto ha quedado de sobra demostrado e incluso el factor estético también hace de las suyas al dotar cualquier vehículo de toques 'racing' con sólo ponerle unas bonitas llantas de aleación que dejen brillar tras de sí unas bonitos discos... ¿por qué nos planteamos en este práctico el motivo de que vuelvan los frenos de tambor en coches de última generación con muchos caballos de potencia y un gran volumen que detener con el pedal central? 

De nuevo, el esfuerzo de compaginar las prestaciones con la economía. Uno de los últimos ejemplos en montar tambores detrás es el VW ID.4: sus creadores consideran que es más que suficiente para detener con seguridad un eléctrico puro de una potencia equivalente a casi 300 CV que, además de tener unos buenos discos delante, se apoya continuamente en la electrónica para actuar sobre el conjunto con el freno motor... hasta restar mucho trabajo a discos, pastillas, zapatas y tambores. 

Por todo ello, parece que los frenos de tambor, aunque sean a simple vista menos resultones que los de cualquier deportivo de los que teníamos colgado en la habitación, pueden ser una buena idea en en estos tiempos de cambios vertiginosos en la movilidad, electrificación forzosa y ahorro máximo de costes por parte de todos los fabricantes del mundo.   

En estas situaciones es recomendable reducir la velocidad, conducir en fila junto al resto de ocupantes, evitar maniobras bruscas o utilizar cadenas son los consejos que debes tener en cuenta.

Pero con este último aspecto siempre surgen todo tipo de dudas. Por ejemplo, la velocidad a la que puedes conducir con ellas o el tiempo máximo de uso para no desgastar los neumáticos.

Esta cuestión no debes dejarla pasar por alto: usar las cadenas cuando no tienes por qué hacerlo o darles un uso inadecuado acabará por dañar los neumáticos y causarles desperfectos.

En realidad no existe un tiempo máximo de uso para las cadenas de la nieve: tienes que ponerlas siempre que sea necesario, independientemente de que el viaje sea más o menos largo.

No te preocupes por una conducción demasiado prolongada con cadenas (siempre que sea necesario), pues este elemento es esencial para que el coche no patine en la nieve y pueda circular de forma segura.

En cualquier caso, resulta aconsejable que sigas en todo momento las instrucciones del fabricante. Si en ellas se establece un límite en este sentido lo mejor es que lo respetes.

Además, tienes que dejar de usar las cadenas en los momentos en los que hay nieve o no son necesarias, de lo contrario el daño en los neumáticos sí que puede llegar a ser preocupante; conducir con cadenas sobre un tramo limpio es un error que prefieres no cometer.

Es cierto que resulta pesado quitar y poner las cadenas varias veces a lo largo de un trayecto, sobre todo si no manejas bien la técnica; pero será mejor que tener que pagar unos neumáticos nuevos.

Hay otro punto que no debes olvidar: las cadenas de tela son menos resistentes que las metálicas, así que tienen menor tiempo de uso y te verás obligado a cambiarlas más a menudo.

Eso sí, sean de un modelo u otro, es importante que limpies y seques bien las cadenas después de haber terminado el viaje, así quitas la sal y la suciedad que se acumula en ellas y que acorta su tiempo de vida.

Por último, recuerda el consejo de no conducir a más de 50 kilómetros por hora cuando usas cadenas, pues a esta velocidad el coche puede ser difícilmente manejable y aumenta el riesgo de accidente.

Una historia publicada originalmente en BUSINESSINSIDER.es

Los pasos a seguir son diferentes dependiendo de si la reparación que has realizado corresponde a una pieza determinada o si ha llegado el momento de cambiar el aceite del vehículo. 

Qué hacer con las piezas usadas

En España, la normativa sobre reciclaje de piezas y materiales usados de automoción está recogida en el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil.

Este establece que hay dos formas de reciclar los recambios:

• La primera y más empleada consiste en llevar las piezas a los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CAT), esto es, a los desguaces autorizados. Estos dependen de la Dirección General de Tráfico, se reparten por todo el país y se encargan de realizar el tratamiento de un vehículo cuando ha llegado el final de su vida útil por lo que también recogen las piezas usadas.
• Otra opción es acudir a algunos de los puntos limpios de reciclaje que se pueden encontrar en prácticamente todas las localidades. Esta es una opción especialmente indicada cuando las piezas usadas son pequeñas como es el caso de baterías o filtros de aceite. Los puntos limpios de reciclaje se encargan de entregarlos en las plantas de residuos para que procedan a su reciclaje, reutilización o eliminación definitiva. 

Aceites y lubricantes

"El cambio de aceite del coche es una operación que requiere de un conocimiento relativamente avanzado", afirman los expertos de Oscaro. 

"Es importante tener en cuenta que las altas temperaturas y la presión del motor degradan el aceite y dan lugar a sustancias tóxicas y metales pesados", añaden. Es por ello que esta reparación, además de precisar de un mayor conocimiento, conlleva manipular un líquido altamente contaminante y que necesita de un reciclaje adecuado para evitar contaminar el medio ambiente. 

Una vez realizado el cambio de aceite es fundamental recoger el aceite usado y llevarlo a un punto limpio para su reciclaje. Desde los puntos limpios se encargan de hacerlo llegar al Sistema de Gestión de Aceites Industriales Usados en España (SIGAUS). 

Independientemente de que se recurra a un experto, a un taller o que los conductores realicen las reparaciones por sí mismos en casa, conocer cuál será el próximo destino de esta parte del vehículo es obligatorio para asegurar que no se produzca un efecto negativo para nuestro entorno. 

Empezaremos por lo más básico, qué es una batería, para continuar desgranando su funcionamiento y terminando con una de las dudas más habituales que surgen respecto a ella: ¿cada cuánto hay que cambiar la batería del coche?

Qué es una batería

La batería del coche es el elemento encargado de suministrar la electricidad necesaria al vehículo para diversas funciones. Suele estar en el vano motor (aunque ciertos modelos la llevan en el maletero) y las hay de diversos tipos, pero la más habitual es la de plomo-ácido.

Ésta está formada por un acumulador constituido, generalmente, por nueve placas, cinco negativas y cuatro positivas; rodeadas por una solución electrolítica que permite el proceso químico que da lugar al funcionamiento. 

Además, una caja de plástico resguarda los componentes y en la parte superior cuenta con dos bornes, uno negativo y uno positivo, que sirven para recargarla en caso de ser necesario.

Cómo funciona una batería

Hablaremos aquí de las baterías de plomo-ácido, que son las más comunes en los automóviles.

Las placas positivas y negativas de las que hemos hablado están unidas entre sí por un puente y rodeadas por una solución electrolítica compuesta por agua destilada y ácido sulfúrico, consiguiendo entre todos los componentes una reacción química que genera electricidad.

De esta manera la batería se va descargando y suministra electricidad a los sistemas que precisen de ella. Para que no se quede “seca”, el alternador revierte el proceso para recargar de nuevo la batería. Es lo que se conoce como ciclos de carga, que son limitados antes de que la batería termine su vida útil.  

Cada cuánto hay que cambiar la batería

Por norma general la vida media de una batería es de cuatro años, pero hay que tener en cuenta que ciertos factores pueden acortar ese tiempo: las temperaturas extremas, permanecer durante demasiado tiempo inactiva o, por el contrario, forzarla demasiado con los ciclos de arranque.

Aumento del pago por uso

El modelo de pago por uso ya no es solo cosa de películas, series o música. Cada vez son más los usuarios que optan por la movilidad por suscripción en lugar de la compra tradicional. Tanto es así que la consultora Markets and Markets, el mercado de movilidad como servicio (MaaS) alcanzará un volumen de 59.600 millones de euros en todo el mundo en 2030.

Dentro de este escenario de nueva movilidad, el renting gana puestos frente a la compra ya que implica menos ataduras, menos gestiones administrativas y ofrece una gestión digital de todos los aspectos relacionados con el vehículo.

La falta de microchips alarga los tiempos de entrega

La crisis de los semiconductores está afectando al stock de automóviles nuevos de los principales fabricantes y a los tiempos de producción. 

El 'truco' para evitar la larga lista de espera que está generando la crisis de los semiconductores

Al adquirir un coche nuevo, los conductores están encontrándose en ocasiones con tiempos de espera de hasta 10 u 11 meses, lo que se ha convertido en un factor más para que barajen la opción del renting. 

Al optar por esta alternativa, además de no tener que preocuparse de gastos adicionales como el seguro o mantenimiento, los particulares, empresas y profesionales pueden acceder a vehículos de último modelo dependiendo de la compañía de renting.

Auge de la movilidad laboral

"La pandemia trajo consigo un panorama de dudas en cuanto al trabajo que han hecho que se tenga más presente la idea de mudarse o desplazarse a otros lugares para trabajar", explican los responsables de Northgate. 

Según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2019 fueron 630.000 los ocupados que vivían en una provincia pero trabajaban en otra y en 2020, el 2,1% de los ocupados se había trasladado a otro lugar por motivos laborales, según datos del INE. Así, se precisa de un nuevo modelo de movilidad que se ajuste a las necesidades laborales en esta época de incertidumbre, y por ello cada vez más se eligen alternativas al coche en propiedad.

Los españoles prefieren el vehículo privado

A raíz de la pandemia cada vez son más las personas que apuestan por un vehículo propio antes que por uno compartido o incluso el transporte público. El miedo a contagiarse ha hecho que las personas se lo piensen dos veces a la hora de escoger estas opciones y opten por un medio de transporte en el que se mantenga más distancia, como es el vehículo propio. 

Los datos avalan este hecho, en 2020 el uso del vehículo propio aumentó un 52%, según una encuesta realizada por El Parking. En este sentido, opciones como el renting flexible son más valoradas por los usuarios porque se dispone de un vehículo privado, pero evita las cargas de uno en propiedad.

Cambios regulatorios e impulso del vehículo eléctrico

La Unión Europea, a finales de 2020, confirmó su intención de implementar la Estrategia para una movilidad sostenible e inteligente, y uno de sus objetivos era conseguir 30 millones de vehículos de cero emisiones y 100 ciudades europeas climáticamente neutras para el período de 2030 a 2050.

 Por su parte, el Gobierno de España aprobó recientemente la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que promete que a partir de 2050 no se podrá circular por España con coches que generen emisiones de dióxido de carbono. Esto está provocando inquietud e incertidumbre en parte de la población y las empresas españolas, que probablemente no se decidan a adquirir nuevos coches y prefieran adoptar modelos más flexibles que les permitan adaptarse a los cambios más rápidamente. 

Tanto es así, que empresas de renting como Northgate han aumentado su flota de vehículos eléctricos en casi un 32% con respecto al año pasado para poder satisfacer la demanda de sus usuarios.

Cuando llega un puente tan largo como el que viene, de la Constitución y la Inmaculada, muchas familias aprovechan para viajar hasta un lugar de descanso para desconectar unos días. 

En esos casos, el maletero se hace pequeño y surge la necesidad de usar un remolque donde transportar aquellos objetos más grandes. O bien una caravana para pasar unos días en un camping. 

Pero el resto del tiempo la bola de enganche permanece sin uso y pueden aparecer algunos problemas. Nuestrocs compañeros de AUTOBILD.es nos cuentan cómo instalar una bola de remolque paso a paso, pero ahora te vamos a mostrar tres situaciones en las que debes tener cuidado con este instrumento. 

Cuidado a la hora de aparcar con una bola de remolque

Uno de los peligros de llevar una bola de remolque en el coche se produce a la hora de realizar una maniobra de aparcamiento. Si tu coche tiene una bola atrás y no tienes suficiente cuidado, puedes golpear el coche que esté estacionado justo detrás, si lo hay.

Igualmente, si hay un vehículo aparcado delante, puedes golpearlo y provocar daños en tu parachoques delantero. Es verdad que la mayoría de los coches actuales llevan sensores de aparcamiento, pero no miden la distancia a la que queda la bola de enganche. 

Qué necesitas para pasar la ITV

En segundo lugar, en España, la instalación de una bola de remolque, ya sea fija o desmontable, se considera como una reforma de importancia, lo que obliga a modificar la ficha técnica de tu vehículo y, por tanto, acudir a la ITV para su homologación.

Una vez que te instalen la bola en un taller homologado, dispones de diez días para ir a una estación de ITV con los documentos que te hayan dado en el taller. Allí te modificarán la ficha técnica, incluyendo la reforma practicada, y la bola de remolque quedará completamente homologada.

De esta forma, evitarás futuras sanciones económicas y podrás pasar la ITV sin problemas. 

Conducir con y sin bola de remolque

Hay una duda que sobrevuela a muchos conductores: ¿me pueden multar por circular con una bola de remolque sin llevar un remolque? La respuesta es no. Pero sí se han dado situaciones en las que un conductor ha sido multado con 200 euros por llevar una bola de remolque. 

No es una contradicción. La clave está en si la bola de remolque impide ver correctamente la matrícula o tapa parte de la iluminación. Si esto no ocurre, entonces no te pueden multar. 

Como recoge el artículo 9.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, “el conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”.

Por otra parte, si tienes una bola de remolque desmontable, sí conviene que la quites cuando no la utilices y la guardes en el maletero. Así evitarás daños a terceros, por ejemplo, en una maniobra de aparcamiento, como te decíamos anteriormente. 

Los coches que lo emplean dan un aviso cuando quedan todavía 2.000 kilómetros de autonomía disponibles, por lo que hay mucho margen para rellenarlo antes de que se gaste por completo. Ahora bien, para aquellos que se la juegan y quieren ir al límite, tenemos malas noticias.

Si el AdBlue se acaba mientras estás circulando, a priori no habrá problema, podrás seguir circulando con normalidad. Ahora bien, una vez detengas el coche, cuando vuelvas a querer encenderlo, hay algunos coches que directamente no te dejarán hacerlo. Así, te tocará llamar a la grúa y llevar el automóvil al taller oficial para que procedan al rellenado y además reseteen la unidad de control.

El problema es evidente, pero por suerte tiene una solución más que fácil: no dejes que se agote por completo.

Los kilómetros que se pueden recorrer con un depósito de AdBlue dependen de la capacidad de éste, pero por norma general oscilan entre los 10 y 20 litros, así que es posible circular entre 6.000 y 8.000 kilómetros. Además, ya hemos comentado el primer aviso que señala que quedan menos de 2.000 km, momento en el que, en el momento de arrancar el coche, se encenderá el testigo de aviso. Cuando la cifra restante baje de los 1.000 km, el aviso pasará a estar encendido todo el rato, así que es imposible pasarlo por alto.

La idea que han desarrollado los ingenieros de Mercedes es un dispositivo de frenada alternativa que funciona en colaboración con una válvula que reduce la presión de los neumáticos. En caso de frenada de emergencia, los neumáticos se desinflarán para ayudar a reducir la velocidad.

Para vehículos eléctricos y de combustión

El sistema consta de una unidad de control central y una unidad de reducción de presión de aire conectada a los neumáticos del vehículo. Estos dos sistemas se activan cuando la unidad de freno central falla o tiene una avería.

La descripción de la patente menciona que la tecnología de frenada se ha diseñado para ser aplicada en los vehículos eléctricos e híbridos puros en desarrollo; pero que  también se puede utilizar en automóviles con motor de combustión.

Trataremos de explicar, sin entrar en demasiados detalles mecánicos, por qué desinflar las ruedas puede mejorar la frenada de emergencia de los coches eléctricos.

Los enchufables equipan frenada regenerativa para recuperar parte de la energía que pierden mientras están en circulación. Para que esta funcione correctamente, muchos fabricantes introducen el sistema drive-by-wire que decide cómo usar la potencia de frenada en casa momento.

Desinflar las ruedas cuando todo lo demás falla

El sistema drive-by-wire es un paso intermedio entre los frenos y el motor por lo que un fallo de la transmisión de la información puede ser muy peligroso. .

La tecnología que ha patentado Mercedes se alza como un ángel de la guarda que solo funcionaría en caso de error o avería del resto de sistemas. Para ello, el pedal del freno está conectado a una unidad que, en caso de necesidad, activa la válvula de liberación de aire para reducir la velocidad. 

Al reducir la presión, la superficie de contacto del neumático con el suelo aumenta y esto, a su vez, hace que el vehículo vaya más despacio. Sí, circular con las ruedas con baja presión puede dañar las cubiertas, pero hay que recordar que estamos ante un sistema de emergencia que lo que pretende evitar es un accidente (o, al menos, minimizar sus consecuencias).

Sí, con la falta de microchips y semiconductores hay quien no se puede permitir esperar casi un año para cambiar de coche y acude al mercado de ocasión. Si te decantas por un coche ya veterano, es fundamental que prestes atención al estado de la suspensión y que no olvides estos ocho consejos para comprar un coche de segunda mano que proponen desde AUTOBILD.es.

Si no tienes claro cuándo hay que cambiar los amortiguadores del coche, no puedes dejar de visitar el anterior enlace donde encontrarás un completísimo tema en el que, además, te hablamos de las funciones de los amortiguadores, cómo comprobar el estado de los amortiguadores y tipos de amortiguadores.

Según el RACE (Real Automóvil Club de España) el cambio de amortiguadores se debe realizar a partir de los 65.000 kilómetros y sin llegar a superar los 90.000 kilómetros. Y nosotros añadimos un consejo: comprueba el estado de los amortiguadores cada 20.000 kilómetros y no te conformes con que el coche pase la ITV.

Además, como es lógico, es aconsejable hacer el cambio por ejes, es decir, cambiar los dos amortiguadores del eje delantero a la vez o los del eje trasero al mismo tiempo, porque si cambias solo un amortiguador de cada eje, se descompensa la estabilidad del vehículo. 

3 señales que indican que debes cambiar los amortiguadores

Si al revisar la suspensión compruebas que hay fugas de aceite, deberías sustituirlos o repararlos al instante. 

Esta segunda opción solo la recomendamos si se trata de vehículos históricos o clásicos cuyas piezas de recambio sea complicado de localizar o resulten demasiado caras. Si no es así, es mejor reemplazarlos por unos nuevos.

Te recordamos que los topes de la suspensión son los encargados de que los amortiguadores no se golpeen internamente en casos de pasar por badenes pronunciados o cuando la suspensión se descuelga por un salto o irregularidades del camino.

Si notas que tu coche golpea o hace un 'clonc' vidente al pasar por este tipo de obstáculos, seguramente los amortiguadores estén ya muy gastados y estén pidiendo un cmbioa gritos.

Si descubres que en la banda de rodadura de tus neumáticos el desgaste es irregular, una de las causas podría deberse a que los amortiguadores del coche están ya muy desgastados. No obstante, este tercer motivo se podría decir que es menos evidente que los otros dos, ya que un desgaste irregular de tus ruedas se puede deber a otras muchas causas.

Un desgaste irregular de la goma puede estar debido a frenadas de emergencia, a circular con una presión de inflado inadecuada, ya sea por exceso o por defecto o que no se haya realizado un correcto equilibrado.

En cualquier caso, si el desgaste es en forma de diente de sierra, sí que podría deberse de forma clara a que la suspensión está ya muy desgastada.

Un último consejo: si crees que tu suspensión está dañada, hay un sencillo truco o manera de comprobarlo: presiona con fuerza hacia el suelo encima de cada rueda, si la amortoguación vuelve a su posición original demasiado fuerte y rápido en lugar de hacerlo de forma lenta y estable es posible que sea el momento de cambiar los amortiguadores.

La fuente de energía eléctrica de un vehículo es esencial en sus funciones más básicas. ¡De eso no hay duda! Pero cada vez que se habla de baterías, como te descuides, hasta los buscadores de Internet te remiten enseguida a las de los coches electrificados. Y aunque algunos vendan ya que mañana mismo no habrá gasolina, lo cierto es que a los motores térmicos les queda mucho recorrido. 

Nos referimos tanto a los de gasolina y a los diésel 'de toda la vida' como a los híbridos HEV, como a los microhíbridos MHEV, a los híbridos enchufables PHEV, a los bifuel de gasolina y gas (licuado del petróleo -GLP- o natural comprimido -GNC-)... incluso a los de ¡pila de combustible de hidrógeno!Todos ellos requieren de un una mecánica térmica y de una batería que se encargue del encendido y de muchos consumibles. 

Pero por cuestiones físicas y químicas, este elemento de todo vehículo que tenga estas características tiene que trabajar en condiciones óptimas de temperatura: en otras palabras, la batería de un coche se lleva muy mal tanto con un calor excesivo como con lo contrario. Por eso hay que buscarse la vida como sea para conseguirlo (y no contar de forma habitual con un arranque con pinzas, como en el vídeo). 

¿Que lo ideal sería tener siempre a mano la posibilidad de estacionar en un garaje totalmente a cubierto en el que poder controlar la temperatura y la humedad relativa? Por supuesto. Pero como este ideal no es viable en todas las situaciones, aquí van algunos trucos infalibles para que la batería no se congele. O al menos, muy recomendables para conseguir puntualmente los mismos objetivos. 

1. Techumbre. Es lo segundo más parecido a un aparcamiento totalmente cerrado como el que describíamos como 'top' y tiene la ventaja de que construirlo en casa a veces sí que es más realista por cuestiones arquitectónicas, de costes, de espacio... Y también abundan en estaciones de servicio y supermercados. Úsalos siempre que puedas, aunque no vayas a estar allí más de una o dos horas. 

2 Fundas. Merece la pena hacerse con alguna, tanto de interior como de intemperie, para el vehículo completo o solamente para el motor o la batería, si no tuvieses otro remedio (aunque el riesgo en estas últimas es arrancar sin acordarse de retirarlas). En este práctico de AUTOBILD.es tienes todo lo que hay que saber sobre las fundas para cubrir coches para que el 'remedio' no sea peor que la 'enfermedad'.  

3 Árboles. Si nada de lo anterior es factible, se esperan heladas y tienes que dejar tu coche en la calle el tiempo que sea, no descartes estacionar debajo de vegetación. Corres el riesgo de que la hojarasca, la resina y los excrementos de los pájaros manchen la pintura y las lunas, pero cuando se trata de que la batería no se congele, quizás merezca la pena salvar así la papeleta.

4 Paredes y muros. No es raro que se conviertan en tus grandes aliados y suponer un truco infalible más para que la batería no se congele. ¡Igual que los coches de al lado! Sí: estacionar con el motor pegado a una construcción o a otros automóviles puede marcar la diferencia, porque además de proteger del frío o el viento, el propio calor generado por los motores térmicos se disipara más lentamente. 

5 Calentadores. Por último, aunque no dispongas de parkings ni de fundas, sí que hay otra solución 'pro'  que se usa en las zonas más frías de montaña y en la que son expertos en los países nórdicos: un sistema enchufable que mantiene caldeado el vano motor mientras el coche esté estacionado y que hace que la batería no se tenga que enfrentar a una temperatura demasiado baja al arrancar. 

¿Y los sistemas de precalentamiento que ya incorporan algunos vehículos? Pues se trata de una solución más relacionada con el confort (para que el habitáculo no esté helado cuando vayas a acceder a él) que con el mantenimiento, ya que no protege la batería de un 'despertar' en frío, sino que demanda energía igualmente, aunque se adelante al inicio de la marcha y sea algo bueno para los ocupantes. 

Más allá de las cuestiones estéticas, es importantes mantenerlos limpios para que cumplan correctamente con su función de iluminar la calzada y mostrarte ante los otros coches, o los peatones.

Para limpiar los faros del coche existen productos especializados, pero como todo lo que tiene que ver con los coches, no son baratos. Un bote de limpiador / reparador de faros cuesta alrededor de 10 euros.

Por suerte, existe una forma más barata, sencilla y ecológica de limpiar los faros del coche, y dejarlos relucientes.

Ten en cuenta que este método casero no sirve para reparar los arañazos u otros desperfectos. Solo es efectivo para eliminar la suciedad, el polvo, el barro, etc. Para limpiar los faros, en definitiva.

Solo necesitas dos ingredientes: un limón y bicarbonato. Son productos que casi todo el mundo tiene en casa. Y si te toca comprarlos, son muy baratos.

Simplemente exprime un limón en un recipiente, y añade una o dos cucharaditas de bicarbonato. Remueve bien, y moja una esponja o un paño con este líquido.

Hay gente que parte un limón por la mitad y echa el bicarbonato encima, frotando con el limón, pero puede dejar rastro de la propia carne de la fruta.

Es mejor usar un paño. Pásalo sobre los faros, y verás como enseguida eliminas la suciedad, y quedan relucientes gracias a la acción del limón.

Mezclar estos dos ingredientes es una fórmula muy conocida en limpieza, porque el limón desinfecta y el bicarbonato actúa como reactivo, para desincrustar la suciedad.

Puedes usarlo también en la cocina o en el baño, ya que es un limpiador desinfectante eficiente, y no es tóxico.

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo, son las marcas acusadas por la CNMC. Mazda también fue investigada, pero quedó absuelta.

Los fabricantes se enfrentaron a una de las mayores multas impuestas por la CNMC: 171 millones de euros que se repartieron de manera desigual (algunas marcas vieron la cuantía de su sanción reducida por colaborar en el proceso judicial).

El Cártel de los Fabricantes de Coches

En su sentencia, la CNMC considera probada una infracción única y continuada que está prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Esta infracción consiste "en el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su Red de distribución y postventa: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales".

Indemnizaciones de 2.500 euros de media

La decisión de la CNMC abre la puerta a que 10 millones de particulares y empresas que compraron un vehículo nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013 reciban una indemnización que se calcula podría ser de 2.500 euros de media, según el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.

La cantidad dependerá el precio de venta del vehículo. Un coche de 15.000 euros podría dar lugar a una indemnización de entre 1.500 y 2.250 euros, a los que habría que sumar los gastos legales. 

Para reclamar la indemnización, los afectados del Cártel de Fabricantes de Coches deben presentar toda la documentación posible. Ya se ha creado una página web en la que obtener ayuda para la tramitación.

El cometido del Adblue es transformar las partículas de NOx que salen por el tubo de escape de un coche en una mezcla menos perjudicial para el medio ambiente, compuesta por nitrógeno y vapor de agua.

Son muchos los vehículos de gasóleo con Adblue. Se identifican porque en la boca de llenado del depósito de combustible llevan una segunda entrada para la recarga de Adblue. No es una operación que haya que realizar con frecuencia; de media, los depósitos tienen capacidad para 12-14 litros, cantidad suficiente para recorrer entre 6.000 y 8.000 km. 

Cuando el depósito de Adblue está a punto de agotarse, el coche avisa con un testigo en el salpicadero. Repostar Adblue es sencillo, pero recuerda que debes protegerte con guantes y gafas ya es altamente corrosivo.

¿Por qué se está parando la producción de Adblue?

Hechas las presentaciones, vamos con lo que hoy nos afecta: la escasez de Adblue en el mercado europeo.

Son varios los productores de Adblue en Europa que anuncian paros en sus fábricas como consecuencia del incremento del precio gas. Duslo, que tiene la mayor planta de Adblue en Europa ha decidido reducir su nivel de producción; mientras que Yara, en Italia, anuncia un paro de cuatro semanas. También está modificando su producción la alemana SKW Piesteritz.

En España, la planta más importante de Adblue es la de Fertiberia en Palos de la Frontera. Según recogen diferentes medios, ha tenido que parar su producción en octubre y así permanecerá durante, al menos, un mes.

Parar la producción de Adblue puede traer consigo un problema de desabastecimiento y un posible aumento de precios. En el peor de los casos, la falta de suministro puede suponer un grave problema para los vehículos diésel que no pueden seguir circulando sin este aditivo.

De momento, el problema del Adblue está lejos de las dimensiones que está alcanzando la falta de suministro de semiconductores; esperemos que se solucione y no llegue a tanto...

El parabrisas es una de las piezas clave para la conducción y es muy común que se ensucie. Como visor principal del coche, la suciedad, el polvo y los insectos van pegándose en el cristal, pero por dentro también puede perder su nivel de higiene y debemos limpiarlo.

No solo la suciedad que traes del exterior del vehículo, sino que el mismo coche puede liberar materiales aceitosos cuando se calienta, que se quedan en el parabrisas. Para evitar que estas suciedad se quede mucho tiempo en tu parabrisas, te vamos a dar una serie de consejos que te ayudarán.

Para poder limpiar adecuadamente, necesitaremos varios paños de microfibra, toallitas/servilletas de papel, un paño y un producto limpiador de cristales. Además, deberás tener una mezcla de agua y alcohol a partes iguales.

Os aconsejamos que limpiéis antes la parte externa del parabrisas, para que así se vea mejor la suciedad interior. Después de eso, podemos lanzarnos a limpiar:

• Haremos movimientos circulares con un paño de microfibra seco para limpiar la luna. Esto quitará el polvo más superficial.
• Tras esto, usaremos el mismo, u otro, paño y la mezcla de agua y alcohol. Humedece el paño en el líquido y empieza a limpiar en movimientos circulares. Ten cuidado con no manchar el salpicadero.
• Seca el parabrisas con otro paño de microfibra seco y limpio. Puedes usar también servilletas de papel para esta tarea. Aconsejamos que seques completamente el parabrisas antes del último paso.
• Rocía el parabrisas con el limpiador de cristales y utiliza otro paño para extenderlo adecuadamente. Este líquido le dará más brillo y completará la limpieza de la mezcla que habíamos usado.

Si quieres limpiar mejor, te aconsejamos que uses alguna herramienta para las zonas más difíciles, como entre el cristal y el salpicadero. Ya que estás, aprovecha para limpiar de la misma manera el resto de lunas del coche. No tardarás mucho y el resultado merece la pena.

Por último, si queréis que vuestros cristales estén limpios más tiempo, una cosa que podéis hacer es dejar las ventanas ligeramente abiertas para que circule el aire. Esto hará que los productos interiores no suelten tantos contaminantes, aunque deberéis tener un garaje para este truco.

En mi ingenuidad de "jovenazo", los discos traseros y las llantas de 15" era a lo que cualquiera debía aspirar. El caso es que las llantas de 15 ahora las llevan hasta los coches de batería los niños, pero los frenos de tambor, que virtualmente desaparecieron en cualquier modelo, empiezan a asomar la patita de nuevo. ¿Y por qué?

Primero, vayamos por partes. Muy rápidamente, vamos a ver las dos principales ventajas y los inconvenientes de cada uno:

• Mejor refrigeración (y por lo tanto, mejor rendimiento)
• Tienen mayor potencia de frenado

• Duran menos
• Son más caros

• Coste menor 
• Mayor durabilidad de la zapata

• Son más complicados de mantener
• Tienen menos potencia de frenado

Los discos no son necesarios

Así las cosas, en un deportivo de cuidado como era el Volkswagen Golf mk1 cuando apareció, el equipo de frenos estaba compuesto por discos y tambores, mientras que ahora su heredero, que casi pesa el doble y también le dobla la potencia, equipa, lógicamente, cuatro discos de freno ventilados.

Entonces, ¿por qué están apareciendo algunos coches en teoría más potentes y, sin duda mucho más pesados como son los eléctricos? La respuesta es sencilla: simplemente no los necesitan.

La razón es sencilla de comprender: en un eléctrico, la capacidad de retención de un motor eléctrico es muy alta. Tanto es así, que muchas veces cuando pisas el pedal central de un coche de este tipo, en realidad el equipo de frenos tradicional no está funcionando.

Es más: esa "desconexión" con respecto al equipo de frenos es la responsable de este tacto tan peculiar que tiene desde el Nissan Leaf hasta el propio ID.4 (prueba).

Y es que los modelos de la plataforma MEB, desde el ID.3 hasta el ya mencionado ID.4 o incluso el Cupra Born o el Skoda Enyaq, utilizan tambores detrás. 

Durante la presentación del nuevo Volkswagen ID.4 GTX (ya sabes, los GTX son los GTI eléctricos), encontramos la clave: según los ingenieros de Volkswagen, este equipo está diseñado para durar toda la vida útil del coche. Y aún más: nuestros compañeros de la publicación hermana AUTOBILD.es midieron una frenada de 100 a 0 de 34,5 metros, un valor sencillamente sobresaliente...

Además, también nos dieron un apunte: si optaran por unos discos de freno convencionales, los discos podrían llegar a deteriorarse por la falta de uso.

Así que, quizá, los que suspiramos porque coches como los de antes están despareciendo, a lo mejor que sí, que hay cosas "retro" que están volviendo. Lo único, que en nuestras plegarias a lo mejor no dejamos claro que parte de los 'retro' queríamos que volviera...

Los amortiguadores son (junto a los neumáticos) dos elementos olvidados por los conductores cuando se trata de llevar a cabo un mantenimiento adecuado del vehículo. El problema es que son también dos elementos fundamentales para la seguridad.

La suspensión de tu coche, clave para la seguridad

La suspensión no sólo hace que la circulación sea más o menos cómoda para los ocupantes de un coche; además, es un elemento clave para la seguridad.

Los amortiguadores, junto con el resto de elementos del sistema de suspensión, son los encargados de: soportar la carga del vehículo; absorber las irregulares del terreno; controlar la dirección del vehículo; trabajar en conjunto con los neumáticos para ofrecer una buena adherencia (lo que también influye en la estabilidad y frenada); mantener la alineación de la ruedas; y ofrecer la altura óptima del vehículo.

Cuatro síntomas de que los amortiguadores están en mal estado

Con toda esta responsabilidad, sobra decir que es importante llevar a cabo un adecuado mantenimiento de los amortiguadores. La pregunta que se hacen muchos conductores es: ¿cada cuánto tiempo hay que revisar la suspensión? O, mucho mejor, ¿cómo saber que algo falla?

Para dar respuesta utilizamos el tuit que ha publicado la DGT:

Tal y como explican los expertos de Tráfico cuando un vehículo traza mal la curvas, se va hacia uno de los lados al acelerar o alarga en exceso la frenada puede estar lanzando señales de que tiene un problema en la suspensión.

Si notas alguno de estos síntomas, es fundamental que acudas cuando antes al taller. 

El sistema Star/Stop empezó a utilizarse en los vehículos a finales de la década de los 2000 y, poco a poco, su uso de ha generalizado en la industria del automóvil. Desde hace unos años, es obligatorio en todos los vehículos diésel y de gasolina. 

Básicamente, este sistema apaga el motor durante largas detenciones, como en semáforos, atascos o en un Stop. De esta manera, reduce el consumo y las emisiones de partículas dañinas para la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, casi desde su aparición, ha estado perseguido por la polémica, ya que hay quienes afirman que su funcionamiento puede ser perjudicial para el motor. De hecho, no son pocos los conductores que prefieren desconectarlo. 

Cómo funciona el sistema Star/Stop

El sistema presenta una arquitectura formada por un motor de arranque reforzado, una batería de mayor capacidad y un motor optimizado para no sufrir problemas de lubricación y refrigeración por las continuas paradas y arranques. 

Al principio, el funcionamiento no estaba muy logrado y algunos coches sufrieron un consumo excesivo de batería y problemas de lubricación. Pero ha evolucionado hasta alcanzar un rendimiento más óptimo.

El sistema Start/Stop funciona gracias a unos sensores que advierten cuándo debe detener y arrancar el motor, siempre que se cumplan unos requisitos: circular por debajo de los 5 km/h y dejar el coche en punto muerto sin pisar el embrague o pisar el freno en un coche automático. 

¿Apagarlo evita averías?

El funcionamiento del sistema Start/Stop reduce el consumo de combustible entre un 10 y un 15%, ya que, según diferentes estudios, la mayor parte del tiempo que circulamos en ciudad la pasamos parados en semáforos o atascos. 

Desde este punto de vista, el sistema funciona y ayuda a contaminar menos. Sin embargo, también puede producir efectos negativos a largo plazo en el motor del coche. 

Uno de los problemas derivado del Start/Stop es que produce un desgaste prematuro de la batería, el motor de arranque y el alternador. Es verdad que la arquitectura está diseñada para soportar muchos más ciclos de parada y arranque, pero, a la larga, puede acelerar el desgaste de estos componentes, cuyo coste de reparación o sustitución es elevado.

La batería de los coches provistos con Start/Stop es especial, para poder soportar la alta demanda de tensión en numerosas ocasiones. Esto obliga al propietario del vehículo a comprar la batería recomendada por el fabricante, que puede costar el doble de las convencionales. 

Otro problema que puede provocar el sistema de parada y arranque es el exceso de temperatura. Hay situaciones en las que el funcionamiento del sistema puede ser contraproducente, por ejemplo, cuando se hace un uso intensivo del motor, que requiere un esfuerzo importante de la mecánica. 

En estos casos, es importante un tiempo de reposo para que el refrigerante y el aceite reduzcan la temperatura del motor, evitando focos de calor. Esto es especialmente importante en motores turboalimentados, aunque los motores más modernos equipan bombas eléctricas para el lubricante y el refrigerante, de manera que no se interrumpe el flujo.

Por último, el hecho de arrancar el motor sucesivamente somete a la mecánica a continuas vibraciones, afectando a los tacos del motor, encargados de absorber esas vibraciones para mejorar el confort. 

En consecuencia, el Start/Stop es útil para reducir los consumos y emisiones, pero es mejor apagarlo en situaciones donde haya demasiadas paradas y arranques y cuando el motor requiera de una fase de reposo para reducir la temperatura. 

Y, cómo no, porque ante una tromba de agua repentina aumenta el riesgo de que los surcos de los neumáticos no sean capaces de evacuar todo el agua que entrar y, de esa manera, provocar el temido aquaplanning que nos hace perder el control de coche. ¿Cómo evitarlo?

Consejos para evitar el aquaplaning

La DGT nos da los dos consejos básicos para evitar el aquaplaning y son tan sencillos como a veces (por increíble que parezca) poco aplicados. Son, en primer lugar, revisar el estado de los neumáticos, porque a más desgaste muchas más posibilidades de su sufrirlo. El truco del euro para medir el desgaste de las ruedas es tan sencillo como eficaz.

Y, en segundo lugar, un consejo que siempre funciona: reducir la velocidad. Puede que estemos acostumbrados a circular a determinada velocidad por una carretera que conocemos de memoria, pero ten en cuenta que si está mojada los limites de estabilidad se alcanzan mucho antes.

Si incluso respetando todas las recomendaciones sufrimos el efecto aquaplaning, hay que mantener la calma. Estos serían los pasos a dar para recuperar el control del coche y, con ello, evitar un accidente por el exceso de agua:

• 1. Sujeta el volante con firmeza
• 2. Nunca frenes a fondo, porque las ruedas se pueden bloquear y entonces perderías el control sobre la trayectoria del vehículo
• 3. Cuando el coche vaya recuperando el agarre, corrige la trayectoria de manera suave y sin realizar movimientos bruscos del volante

El gasóleo es un combustible más contaminante que la gasolina, por tanto, los gases que emanan del tubo de escape de un coche diésel son más nocivos. Esto se ha ido corrigiendo a lo largo de los últimos años, sobre todo, a partir de la entrada en vigor de la normativa Euro 4 en 2005, que obligaba a incluir filtros de partículas en los motores a gasóleo. El resultado es que las emisiones de los coches diésel se han reducido tanto que ahora contaminan menos que los de gasolina, con potencias y características equivalentes. 

Adblue, por qué lo necesita un coche diésel

Con la normativa Euro 6, la UE quiso reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas. De todas estas sustancias, el óxido de nitrógeno (conocido con la nomenclatura NOx) resulta especialmente dañino para la salud de las personas. Por tanto, se buscaba mejorar la calidad del aire en las ciudades. La nueva norma estableció un requisito a los coches diésel, reducir las emisiones de NOx de 180 mg/km a 80 mg/km, una rebaja sustancial. 

Para conseguirlo, ya no bastaba con los filtros de partículas y otras tecnologías que incorporaban los vehículos diésel. Fue necesario crear un sofisticado catalizador, llamado SCR por su sigla en inglés: sistema de reducción catalítica selectiva. Consiste en un catalizador adicional que utiliza un líquido con urea que, al mezclarse con los gases de escape, produce una reacción química y neutraliza los óxidos de nitrógeno hasta en un 90%. Ese líquido es el Adblue, por ser la marca más conocida que lo comercializa. 

El Adblue no es más que una solución química, compuesta por urea en un 32,5%. Pero este líquido se gasta y es necesario repostarlo. Por ello, los coches diésel modernos equipados con catalizador SCR (la mayoría) incluyen una pequeña boca auxiliar junto al tapón del combustible. De mismo modo, en las gasolineras se encuentran surtidores de Adblue, reconocibles por su distintivo azul. 

Qué pasa si un coche diésel no reposta Adblue

Como puedes ver, el Adblue sirve para reducir las emisiones más contaminantes de los motores diésel. Eso, unido a otras tecnologías, ha hecho que los vehículos diésel homologuen cifras de emisiones más bajas, en muchos casos por debajo del umbral de los 120 gr/km, quedando exentos de pagar el impuesto de matriculación, al menos, de momento. 

El Adblue se almacena en un depósito adicional, cuya capacidad oscila entre los 12 y 18 litros, normalmente, según el tipo de vehículo, y tiene una duración de unos 6.000 a 8.000 kilómetros, dependiendo del uso que se haga. Si se circula mucho por ciudad, el consumo de Adblue será mayor. Normalmente, muchos fabricantes intentan que el repostaje de este líquido coincida con los intervalos de revisión y son las propias marcas las que rellenan el tanque de Adblue.

De todas formas, los vehículos diésel con catalizador SCR incluyen un testigo en el cuadro de instrumentos que avisa al conductor antes de que se gaste todo el depósito de Adblue. Normalmente, avisa cuando le quedan unos 2.000 kilómetros, según el fabricante. Pero, si no haces caso al testigo y no rellenas el tanque de Adblue cuando se haya gastado, una centralita impedirá que puedas arrancar el coche y, por tanto, no podrás utilizarlo. Esto es una medida de seguridad, ya que, sin Adblue, el coche contaminará mucho más de lo que homologa. Por eso, es tan importante del Adblue para los coches diésel actuales.

Cuánto cuesta el Adblue

El consumo de Adblue es muy bajo, en torno al 3% del consumo de gasóleo, por tanto, no tienes que repostarlo cada vez que acudas a una gasolinera. Y, como te hemos dicho antes, muchas marcas rellenan el tanque en las revisiones. De todas formas, el precio de este elemento es también barato, el litro cuesta entre 0,60 y 0,70 euros de media, por lo que rellenar un depósito de 12 litros oscila entre los 7 y 8 euros. 

En resumen, las emisiones de los coches se dividen en dos bloques, las que perjudican al medio ambiente, (CO2) y las que perjudican a la salud de las personas (NOx, hidrocarburos, monóxido de carbono y partículas). El catalizador SCR con Adblue lo que busca es reducir las emisiones de los coches diésel nocivas para la salud, principalmente, el NOx. Por esta razón, si el coche no tiene Adblue, no arrancará. 

Pero hacer un desplazamiento en coche en verano tiene un importante inconveniente: las altas temperaturas. Conducir cuando hace demasiado calor puede provocar somnolencia e incomodidad, lo que se puede traducir en una distracción que termine en accidente.

Así lo advierte la DGT, que compara el efecto del calor mientras conduces con una tasa de alcoholemia de 0,5 gr/l en sangre.

Tráfico también ofrece los 5 errores más habituales cuando pones el aire acondicionado en el coche. Este aparato será tu principal aliado para los viajes que hagas en esta época, así que debes seguir los consejos de la DGT para que la experiencia sea lo más cómoda y segura posible:

• No activar el aire: la primera aberración que puedes cometer. Aunque creas que no hace demasiado calor debes encenderlo, ya que así vas a evitar que se empañe el vehículo cuando se eleve la temperatura exterior. 
• Poner el aire al máximo nada más entrar: aunque tengas demasiado calor debes intentar no hacer esto. Lo primero siempre es ventilar el vehículo abriendo puertas y ventanillas durante al menos un minuto. Después si que puedes activar el aire acondicionado. La temperatura ideal dentro del coche es de 25ºC.
• Usar el botón de recirculación: si activas este botón sólo vas a conseguir que los cristales se empañen.
• No dirigir bien el aire con los difusores: si el aire acondicionado está en funcionamiento pero se sigue sintiendo calor dentro del vehículo puede ser culpa de la dirección de los difusores, que deben estar enfocados hacia arriba y no hacia la cara; el aire debe repartirse por todo el coche para que la temperatura sea la idónea.
• No realizar un mantenimiento adecuado: es recomendable cambiar los filtros cada 15.000 o 20.000 kilómetros para que el sistema de climatización funcione lo mejor posible.

Además de estos consejos, recuerda hacer paradas y descansos cada 2 horas, así como llevar una botella de agua en el coche para poder hidratarte adecuadamente.

Una historia publicada originalmente en BUSINESSINSIDER.es

5 errores que cometemos y se cargan la batería del coche y otros prácticos interesantes, más abajo

El 'wiper', eyector o lavaparabrisas -lo llaman de todo por ahí- es un sistema que debe estar siempre a punto, porque una luna delantera sucia es siempre peligrosa. Si sales con prisas y no te has molestado en despejar la porquería, es falta de previsión. Pero ¿y si de pronto vas circulando y te cae algo encima que te mancha todo?

Excrementos de animales, un goterón en el techo de un túnel, parte de la carga líquida del camión que llevas delante, insectos que se estampan en el cristal... El efecto sería el mismo: falta de visibilidad y necesidad urgente de solucionar el problema.   

Es más. Cuando cojas el coche hoy mismo, puede que pienses que esto contigo no va, porque aparentemente todo está en orden. Y de pronto, en cuanto te dé el sol de frente al amanecer o al atardecer, el haz de luz se descomponga de otra manera por la porquería acumulada en la luna delantera y te descubras activando el agua y los limpias. 

Y por último, para convencerte del todo: fíjate si es importante este elemento que hasta las ITV lo revisan y es de lo primero que te piden que actives. 

Cómo funciona el sistema


Pues bien. Como ves al abrir el capó, no importa mucho que tengas un coche clásico, moderno, utilitario o superdeportivo: el líquido de los limpias es uno de esos elementos que siempre tiene que estar visible de tal forma que cualquier conductor -incluso los de un 'nivel usuario'- debe saber identificar y rellenar. 

Normalmente, el dibujo no deja lugar a la duda. Incluso hay modelos que ya en el tapón ponen el logo o incluso un letrero que dice: "usar sólo líquido específico".

Y esto nos da muchas pistas sobre el contenido principal de este práctico acerca de cómo rellenar el líquido de los limpias y por qué no debes usar sólo agua.

Importante: no lo confundas con el vaso de expansión que pertenece al circuito de refrigeración. Eso es el líquido anticongelante/refrigerante del radiador y no tiene nada que ver (esta foto de abajo es este elemento del que te hablamos).

Si echas un chorrito de líquido para los limpiaparabrisas por error, el coche no va explotar, pero el fluido específico del radiador podría perder sus propiedades y ensuciarse el sistema a la larga.  


Para empezar, debes recordar que el sistema es muy sencillo, pero debe funcionar a la perfección. Consta de: 

• Depósito: donde va el fluido. Tiene una marca de nivel máximo y mínimo y en ocasiones te parecerá desproporcionadamente grande. 

• Tubos: por donde circula el líquido hasta los eyectores. 
• Eyectores: los pivotitos agujereados que ves sobre el capó y que apuntan a la luna. No deben estar torcidos (para no mojar a otros usuarios de la vía y que no te sirvan a ti) ni atascados. 
• Mecanismo impulsor. Antiguamente eran perillas mecánicas con los que bombeabas con el dedo tú mismo el líquido hasta el parabrisas. Hoy, un pequeño motorcito eléctrico lo hace por ti en cuanto lo activas de desde la palanca pertinente.

Recuerda que en los coches actuales esto también repercute en los limpias, que se activan automáticamente al hacer este gesto. Y si tu coche dispone de uno trasero o de lavafaros, un sistema parecido con depósito común estará instalado en la parte posterior y junto a las luces delanteras para lograr el mismo efecto. 

¿Cómo rellenar el líquido de los limpias y por qué no debes usar sólo agua?


El procedimiento para rellenar el líquido de los limpias es extremadamente sencillo: 

• Levanta el tapón (suele quedarse ahí, mediante una bisagra o algo para que no se pierda, dado que es una operación de lo más doméstica y recurrente). 
• Vierte el líquido directamente, con cuidado de que no se ensucie lo de alrededor y que no llegue hasta el borde. Aquí no es tan importante como en el refrigerante dejar un margen para cuando el fluido se expanda con el calor, pero no sobra, ya que el vano motor también sube de temperatura. 
• Cierra bien y comprueba que el tapón no queda flojo o abierto.  

¿Y por qué no usar agua? 

En caso de emergencia, es mejor llevar el depósito del lavaparabrisas con agua corriente (del grifo o de la manguera que hay en algunas gasolineras) a tenerlo vacío, por las razones de seguridad que explicábamos al principio. 

Sin embargo, el agua sin más, a medio y largo plazo, te puede acabar dando problemas. 

• Congelación: el punto de congelación son cero grados centígrados, una temperatura muy normal en el vano motor de un coche que pase una noche de otoño o invierno a la intemperie. Si el agua se solidifica, además de no salir cuando accionas la palanca, aumentará de volumen y podría dañar el depósito, los conductos o cualquier otra parte del sistema del wiper. Es por eso que mucha gente rellena este dispositivo con agua y luego añade unas gotas de anticongelante. Pero ya decimos: esto sólo vale como solución temporal. 

• Visibilidad: además de jugarte perderla por congelación inicial, también se puede dar el caso de que el agua se congele luego, una vez que entre en contacto con el parabrisas. El efecto es que de pronto se forma una capa de hielo que anula la visibilidad y no se puede retirar con las barrederas de los limpiaparabrisas. 
• Cal: a medio plazo, como sucede en cualquier electrodoméstico de casa, la cal podría ir sedimentando en los conductos y dañar el sistema. 
• Oxidación: lo mismo pasa con el óxido, que acabaría dañando el sistema y el exterior del vehículo. 
• Gomas y otros elementos: si dejas el agua tal cual o haces mezclas caseras con jabones y antocongelantes, la solución de emergencia sirve a corto plazo, pero con el tiempo, eso podría dañar también todo lo que sea de goma (conductos o 'macarrones', bomba impulsora...) y también aquello con lo que se tope en la parte exterior del vehículo (plumas del limpiaparabrisas, gomas de las lunas, desagües...). 
• Malos olores: además, desde el punto de vista del confort, piensa que lo que caiga sobre la luna acaba detectándose en el habitáculo. Y no es lo mismo que se cuele un olor raruno, como de esponja vieja o de agua estancada... a un agradable aroma a jabón.  

Por tanto, no escatimes en un producto específico para rellenar el nivel del limpiaparabrisas y evitar usar agua. Los venden en cualquier tienda de recambios, en los centros comerciales y en gasolineras.

Y son bastante baratos. Un bote para más de un 'repostaje' (concentrado para mezclar con agua o no -para verter directamente en el depósito, tal y como te hemos explicado-) te puede salir por menos de 5 euros. ¡Y merece mucho la pena!   

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Deja el coche a la sombra

Es obvio, tan de Perogrullo que da hasta ‘cosa’ decirlo, pero nunca se sabe. Esto es algo básico, cuando aparques, si sabes cuando vas a coger el coche (ya sea un rato después o al día siguiente) intenta buscar un sitio en el que, siguiendo la trayectoria del sol, el coche vaya estar a la sombra el periodo previo a cuando vayas a ponerte a conducirlo. Lógicamente si hace mucho calor estará caliente, pero si evita el contacto directo con la luz la temperatura interior será unos preciados grados menor.

Usa los parasoles

Otra medida que cae por su propio pero, pero que hay que incluir en la lista por si a alguien no se le había ocurrido. Un parasol es un gran aliado en la época veraniega. Colócalo bien sobre el salpicadero y taponarás una de las entradas de luz y calor más grandes del habitáculo. No solo eso, además conseguirás que el volante no abrase cuando tengas que ponerte a conducir.

Cristales tintados

El principio que siguen es el mismo de los parasoles: bloquean la entrada de luz en el habitáculo, así que el aire en el interior de este se calienta menos y se consiguen unas temperaturas ligeramente más agradables.

Baja las ventanillas

Nada más montarte, baja las ventanillas. El problema que hay es la alta temperatura del aire acumulado en el interior del coche, así que el objetivo es sacarlo de ahí lo más rápido posible. Bajando las ventanillas y poniéndote en movimiento, se genera un flujo de aire que lo sacará del habitáculo, haciendo que la temperatura baje de manera paulatina. Para agilizar el proceso, puedes activar el aire acondicionado de manera simultánea, que tardará un poco en enfriar a plena potencia, pero aumentará el movimiento de aire al menos.

El mítico truco japonés

Podemos decir que no es un truco secreto para enfriar el coche en verano propiamente dicho, pues se ha repetido hasta la saciedad en todas partes, pero es uno de los más útiles. Se basa básicamente en lo comentado en el punto anterior, pero en una versión más impaciente. Para hacer que el aire caliente interior salga lo más rápido posible, hay que bajar una de las ventanillas, ya sea la del piloto o la del copiloto. Acto seguido, se abre y cierra en repetidas ocasiones la puerta opuesta, forzando una corriente de aire que expulsa el calor. Para quienes duden del resultado, aquí podéis ver un ejemplo:

10 trucos para mantener bien los cristales este verano

En verano e invierno es cuando más parabrisas se rompen. Las temperaturas extremas y las diferencias térmicas pueden favorecer que un pequeño impacto de sencilla reparación se convierta en una rotura irreparable, o que un parabrisas dañado acabe rajándose en el peor momento. Sel parabrisas ha sufrido un impacto hay que acudir al taller lo antes posible. Carglass nos recomienda reparar el parabrisas, siempre que sea posible, antes que sustituirlo. Un parabrisas reparado recupera el 100 por 100 de sus condiciones y rigidez original, lo que se ha demostrado en numerosos estudios independientes.

Es una creencia errónea pensar que las escobillas de los limpiaparabrisas de cambian cuando llegan las lluvias, tras haberse “secado” en verano con el calor. Las escobillas hay que cambiarlas cuando agotan su vida útil, sea la época del año que sea. Un barrido con el parabrisas lleno de polvo e insectos, y unas escobillas desgastadas, son sinónimo de quedarnos a ciegas al volante.

En verano hay que estar muy atentos a su nivel, porque lo usamos más que nunca por el polvo y los insectos. Esto hace que se gaste rápido y podamos quedarnos sin él, justo cuando más lo necesitemos.

En esta época del año muchos insectos acaban estampados contra el parabrisas. Hay que usar los limpiaparabrisas con regularidad para no comprometer la visibilidad, evitar que los restos de los insectos se sequen y dañar las escobillas. Y si esto no es suficiente, hay que parar en una estación de servicio para limpiar el parabrisas a fondo.

La sequedad, elevadas temperaturas y los vientos procedentes de África hacen que en verano se levante más polvo y arena. Además, las grietas del asfalto se dilatan por el calor y en ellas se acumula polvo, que los automóviles levantan a su paso. Este polvo se adhiere a los cristales y reduce nuestra visión. Hay que elegir bien cuándo usar los limpiaparabrisas para limpiarlo, porque el barro que se forma en el parabrisas y los reflejos de la luz nos dejarán a ciegas unos segundos, efecto que se intensifica con unas escobillas en mal estado.

Por otro lado, los coches estacionados cerca la playa suelen acabar cubiertos por una fina capa de polvo y arena. Al salir de la playa no hay que activar los limpiaparabrisas, ni tampoco los elevalunas, que podrían dañarse y rayar los cristales. La respuesta de manual sería limpiar el coche con aire y agua a presión, algo que en el mundo real es casi imposible de hacer. Lo que sí se puede hacer es llevar en el coche una garrafa llena de agua, para retirar la mayor parte de la arena de los cristales y conducir con seguridad antes de acometer una limpieza más profunda.

Usar los limpiaparabrisas con líquido con el cristal sucio y cuando llevamos el sol de cara no es una buena idea: durante un largo instante no veremos casi nada y a 120 km/h, recorremos más de 30 metros por segundo. Este efecto se acentúa, en gravedad y tiempo, con unas escobillas desgastadas.

Aunque pueda parecer que un ‘chaparrón’ ocasional sirve para limpiar el parabrisas, en muchas ocasiones solo lo ensucia más. Por un lado, el coche suele acumular polvo que tarda en limpiarse con la lluvia; y por otro, las nubes también suelen estar cargadas de polvo en esas fechas. Además, las primeras lluvias en verano tras muchos días de sequía suelen provocar un asfalto muy resbaladizo por el barrillo que se forma al mojarse el polvo acumulado en sus grietas.

La sombra de un árbol es un lugar idílico para aparcar en verano. Pero puede traer malas consecuencias, en forma de excrementos de pájaros, frutos maduros y resinas pegajosas sobre nuestro parabrisas, elementos todos ellos difíciles de limpiar.

Para limpiar bien los cristales en casa podemos humedecer una toalla con agua y algún jabón o producto de limpieza doméstico, y dejarla actuando durante la noche. Para manchas muy acusadas se puede utilizar un poco de bicarbonato de sodio en un paño de microfibra.

Un producto repelente de lluvia para el parabrisas también es muy útil en verano, pues consigue que los insectos y la suciedad se adhieran menos al cristal, facilitando su limpieza.

Fuente: Carglass

Rotulador

La alternativa más básica, barata y, si no tenemos cuidado, cutre. Consiste en pintar el arañazo para que no se note su presencia y se puede hacer con un rotulador cualquiera, aunque en tiendas especializadas venden otros que dejan un mejor resultado. Ahora bien, para que se disimule como es debido el tono de éste tiene que ser idéntico al de la carrocería, algo que es ligeramente complicado si no hablamos de colores muy básicos o, directamente, blanco o negro.

Pintura en spray

Otra opción en la que el acabado, lógicamente, no va a ser como si pasaras por el taller, pero que puede dar buen resultado. El mayor problema, una vez más, es encontrar el color exacto de la carrocería para no se note la diferencia. Si lo has conseguido, aplicarlo es fácil: protege los alrededores con cinta de carrocero y “dispara” desde la distancia recomendada por el fabricante.

Paño reparador

Sirve solo para arañazos poco profundos. Se trata de un paño que lleva impregnado pulimento, así que lo extiende al dar pasadas sobre la carrocería. Solo hay que frotar de manera repetida la zona afectada (después de haberla limpiado) hasta que los arañazos queden cubiertos. Después, se retira el sobrante con otro paño.

Pulimento

Es una pasta que se utiliza para rellenar los arañazos, aunque tiene un limite y si son muy profundos el efecto dejará que desear. Se aplica con un paño o esponja y hay que tener en cuenta que hay varios tipos con diversos grados de abrasión, así que debes de asegurarte de emplear el que se ajuste al roce que haya sufrido tu coche.

Pegatinas

No lo recomendamos y es cutre hasta el extremo, pero todos hemos visto algún vehículo que ha intentado tapar un destrozo con un adhesivo. El resultado es malo, pocas veces cubre el golpe entero y, más que hacerlo pasar desapercibido, lo que hace es llamar la atención sobre el desperfecto.

Por este motivo, hay siete situaciones en las que está prohibido realizar un adelantamiento, incluso aunque no haya una señal de prohibido adelantar. El Reglamento General de Circulación establece que está prohibido adelantar donde no sea posible hacer la maniobra de manera segura, en concreto en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en los pasos para peatones señalizados, en las intersecciones, en los pasos a nivel y sus cercanías, así como en el interior de los túneles. 

Si bien esta es la medida de carácter general, la DGT señala que hay situaciones excepcionales en las que sí está permitido adelantar en prohibido por motivos de fluidez del tráfico. Eso sí, solo es posible hacerlo cuando no se comprometa la seguridad de ningún usuario de la vía.

A continuación te dejamos una lista de estas situaciones excepcionales en las que se puede adelantar en prohibido:

• En las intersecciones en las que existe prioridad. Aunque normalmente está prohibido adelantar en las intersecciones, hay una excepción en la que sí está permitido: en  el caso de que la calzada donde se realiza la maniobra tenga prioridad de paso establecida y haya una señal expresa que lo indica.
• En los pasos a nivel con visibilidad. El adelantamiento en los pasos a nivel está prohibido,, salvo que se realice a vehículos de dos ruedas que no impidan la visibilidad lateral a quien adelanta.
• Cuando encontremos ciclistas en carretera. En su guía de buenas prácticas para adelantar a un ciclista, la DGT recuerda que se puede rebasar la línea continua y ocupar todo o parte del carril contrario para llevar a cabo esta maniobra. Eso sí, hay que cumplir dos normas básicas: mantener una separación de seguridad mínima de 1,5 metros y no poner en peligro a otros usuarios de la vía.

• En las glorietas. Las glorietas, a pesar de ser una intersección, tienen el adelantamiento permitido siempre que las circunstancias y sus dimensiones permitan realizar la maniobra de manera segura.  
• En los túneles con dos o más carriles. Cuando el túnel tiene dos o más carriles para el mismo sentido, el adelantamiento está permitido porque no es necesario invadir el carril contrario para realizar la maniobra.
• Cuando encontremos un vehículo inmovilizado. Si un vehículo está inmovilizado y obstaculiza la circulación, será posible invadir el sentido contrario para rebasarlo aunque en la vía esté prohibido adelantar.
• A los vehículos más lentos. Está permitido adelantar a vehículos más lentos, como bicicletas, ciclomotores, vehículos de tracción animal, peatones y animales, siempre que la maniobra se haga de manera segura. Desde el pasado 1 de julio también se puede adelantar a grúas en operaciones de auxilio y rescate.

Como ves, algunos tienen que ver con los descuidos; otros, con las (malas) costumbres; están los que son fruto de falsos mitos... Y, en ocasiones, las mayores torpezas son producto de una simple y llana ignorancia sobre cómo funcionan las cosas. 

Estas son las marcas con menos averías, según la OCU

¡Pero que no cunda el pánico! Nadie nace sabiendo ni se pretende. Y para eso estamos los que nos dedicamos a esto desde hace décadas, que, por cierto, no dejamos de aprender trucos para contarte y ahorrar. 

Piensa que la batería es una de las responsables más frecuentes de que muchos coches no arranquen. Y en invierno, está expuesta a condiciones especialmente desfavorables, porque el frío reduce su rendimiento. Por no hablar de los 'consumibles', que gastan más recursos energéticos de lo que parece (volante, parbrisas y asientos calefactados. Y luego están los fallos que cometa uno mismo. Hemos seleccionado estos: 

1 Recorridos cortos

El hecho de arrancar, parar, arrancar, parar e ídem de ídem es una fuente de problemas para la mecánica del coche en general... y para la batería en particular.Ten en cuenta que este elemento tiene que usar mucha energía para activar desde cero el motor de arranque y luego, en estos casos, no le recompensas con un  trayecto suficiente como para que le dé tiempo a recargarse mediante el giro del alternador.

Si quieres evitarlo, no se trata de que dediques una hora más de lo necesario y te pongas a dar vueltas a la manzana antes de aparcar; a veces basta con usar regularmente un cargador.

2 Luces encendidas

Dejarse las alguna luz encendida y que a la mañana siguiente la batería está muerta: ¡un clásico! Es bueno que los coches modernos se apaguen las luces automáticamente, aunque te dejaras una puerta mal cerrada. Pero no siempre sucede. Por no hablar de otro clásico en los vehículos alemanes: si aparcas y te dejas activada la palanca de intermitente, se queda la luz de estacionamiento dada (posición en ese lateral, delante y detrás). 'Fail!'.

Pero ojo con las tomas de potencia de 12 voltios, que mantienen la fuente de alimentación 'on' incluso cuando el motor está apagado. Si se conectan aquí accesorios como una funda de asiento con calefacción, un GPS o una cámara para el salpicadero, la energía seguirá consumiéndose incluso cuando el motor esté apagado.

3 Limpieza

Si la batería del automóvil no se cuida, existe el riesgo de que tarde o temprano deje de funcionar. Si está sucia, el problema va mucho más allá del tema estético: se la humedad provocará fugas, óxido... y descargas graduales.

Así, los contactos deben mantenerse siempre limpios. Puedes mantener los bornes protegidos con vaselina específica para ello.  

4 'Cuarentenas' (forzosas o no)

No usar el coche durante semanas daña muchos elementos, y también, la batería. Y esto es algo que algunos no aprendieron hasta el confinamiento vivido con el reciente Estado de Alarma.

Por eso, siempre te recomendamos que arranques y muevas tu coche, dentro de lo posible, al menos una vez a la semana. Y si de verdad no es posible hacerlo, el truco es desbornar la batería en uno de los polos (foto superior) o usar un cortacorrientes (foto de abajo), que además funcione como sistema antirrobo. No obstante, infórmate de si esta operación influiría en la centralita o si de habría que reprogramar algo (sistema multimedia, etc.) cada vez que quieras volver a ponerte en marcha.  

5 Ignorar síntomas

Este apartado se puede aplicar a cualquier cosa, pero no por ello es menos cierto que en entre estos 5 errores que cometemos y se cargan la batería del coche está el de desantender los indicios de que algo va a fallar. Por ejemplo, que al coche le cueste cada vez más arrancar, que los valores del voltímetro (si el coche lo tiene o si dispones de él aparte) vayan menguando... 

Lo malo es que, a diferencia de lo que pasa con otras cuestiones mecánicas, si entre el mar de testigos de tu coche (en la foto) se enciende el de la batería, probablente será ya demasiado tarde y tocará recargar o sustituir. 

No obstante, a veces pasa que hay indicios de fallo inminente: faros parpadeantes al arrancar, no arrancar a la primera intentona cuando se gira la llave de contacto o se aprieta el botón...

En resumen:  

• Comprueba la tensión: si está por debajo de 12,6 voltios, debe recargarse lo antes posible.
• Reduce los consumibles: especialmente, cuando conduzcas distancias cortas en invierno. 
• Recarga regularmente: verifica el voltaje con regularidad y recargarla si es necesario.
• Evita heladas: Aparca bajo techo siempre que puedas. Para los climas más fríos, existen cubiertas térmicas especiales para el invierno que protegen la batería del coche contra el frío. Pero ¡no te la dejes puesta!
• Sulfatación: si la batería del automóvil está muy descargada o el voltaje es permanentemente demasiado bajo, comienza la llamada sulfatación. Esto reduce el rendimiento de la batería. ¡Limpia, protege y vigila!

Existe una manera muy sencilla de comprobar el estado de los neumáticos, y la recomienda la propia Guardia Civil en su canal de Twitter. Sólo necesitarás una moneda de un euro: has de colocarla en el dibujo y, si ves la parte dorada, debes cambiarlo. 

Con un mecanismo tan fácil y rápido como ese sabrás cuándo hay que llevar el coche al taller para que le cambien las ruedas. Y, de este modo, ahorrarte un disgusto económico. En la actualidad, las multas por llevar los neumáticos del coche en mal estado pueden llegar a ser de 200 euros por rueda. 

Todo lo que debes saber sobre las ruedas del coche

Aunque el truco para saber si las ruedas del coche están en buen estado es muy útil, hay varios aspectos más relacionados con los neumáticos que hay que tener en cuenta. Los repasan en la revista de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por ejemplo, subrayan que hay que cambiarlas cada 40.000 o 50.000 kilómetros, dependiendo del tipo elegido, uso y cuidado que se les dé y las características del vehículo. Además, anotan, un mal mantenimiento, sin cuidar que sufra desgastes anómalos, reducirá su vida. Los baches y golpes contra bordillos pueden desalinearlas y una presión inadecuada afecta al comportamiento del vehículo y produce un desgaste prematuro, explican. Y alertan de que también su calidad afecta: “Las ruedas low cost, además de menor agarre, suelen tener menor durabilidad. Ahorrar en neumáticos no es una buena inversión”.

Errores más comunes en los neumáticos

También en la DGT hacen un listado de los errores más comunes que cometen con las ruedas del coche. Y un fallo en algo así, no es ninguna broma-

• Presión: si es excesiva, causa desgaste en el centro de la banda y, si es demasiado baja, perjudica los extremos.
• Llanta: tanto si es demasiado ancha como demasiado estrecha para el neumático, desgasta la banda de rodadura en el área central y se reduce la tracción.
• Alineación: si hay desgastes en sólo uno de los laterales de la banda de rodadura, el problema está en una incorrecta alineación de los ejes. Reduce hasta un 20% su vida útil e incrementa el consumo un 16%.
• Frenos: la erosión irregular (dientes de sierra) del dibujo también se puede deber a fallos en la suspensión o bloqueo en los frenos.
• Elección: se debe elegir el neumático conforme a las dimensiones homologadas para el coche en la ficha técnica, y conforme al uso habitual, su carga y tipo de superficies por las que se circula normalmente.

Otros aspectos que hay que tener en cuenta, también según la DGT, para comprobar el estado de los neumáticos del vehículo son:

• La suspensión: si llevamos los neumáticos con demasiada presión, se genera un desgaste prematuro de la parte central de las cubiertas y puede acabar provocando problemas con la suspensión, especialmente en los amortiguadores, ya que se produce un rebrote excesivo y una falta de absorción de las irregularidades del terreno.
• Sistemas electrónicos: una presión incorrecta de los neumáticos puede provocar fallos en los sistemas electrónicos del vehículo, tanto en el ABS (antibloqueo de los frenos) como en el ESP (control de estabilidad).
• Rodamientos: si los neumáticos presentan zonas con menos dibujo, las vibraciones afectarán a la suspensión y, además, provocarán que los rodamientos sufran en exceso. El conductor tiene entonces sensación de traqueteo o vibración.
• Dirección: si la vibración es excesiva, puede acabar dañando la dirección, concretamente la rótula de dirección (hace girar las ruedas).
• Discos de freno: una vibración excesiva termina deformando los discos de freno, por lo que se pone en serio peligro la seguridad del vehículo.
• Juntas homocinéticas: son las que unen los palieres con las ruedas. Un exceso de vibración puede acabar provocando una rotura, lo que podría terminar en una situación comprometida si vamos en carretera.

Una de las opciones que existen es entrar, encender el aire acondicionado y esperar con paciencia a que refresque. 

Otros más impacientes optan directamente por arrancar y avanzar con las ventanillas bajadas, o por combinar esto con el aire acondicionado, algo no demasiado recomendado. Pero en otras culturas tienen distintos trucos para refrescar el coche con rapidez.

Un truco con un fundamento científico

Uno de los trucos que se utilizan en Japón para reducir la temperatura del vehículo con extrema rapidez es bastante sencillo: bajar una de las ventanillas delanteras y abrir y cerrar la puerta del asiento contrario cinco o más veces. ¿Lo has probado? Te sorprenderá, pero tiene su explicación.

Tal como aclaran en El Comercio, este rápido y efectivo truco tiene una base científica. Parte del cambio de presiones en el interior del coche. 

Al abrir y cerrar la puerta varias veces se consigue vaciar con rapidez el aire caliente e introducir otro más frío que ayuda a que baje la temperatura, y la sensación térmica. Esto se logra además en cuestión de segundos.

Este truco consigue que se reduzca la temperatura del coche con rapidez al introducirse aire más frío, aunque no atenúa el calor que haya absorbido el volante y que puede molestar a las manos, pero contra eso lo mejor es utilizar elementos de toda la vida, como los parasoles.

En definitiva, recuerda probar este truco japonés la siguiente vez que entres en el coche y esté ardiendo. Puedes hacerlo solo, es gratuito y no se tarda más que unos segundos. Seguro que te sorprendes con los resultados. Y luego ya pones el aire...

Un post publicado originalmente en COMPUTERHOY.com

La TÜV SUD es una empresa de origen alemán especializada en certificación, ensayos, auditorías y formación. Sus expertos en automoción explican que una vez superada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es importante colocar la pegatina que nos dan en la estación y que acredita que el vehículo está en condiciones de circular. No hacerlo puede ser motivo de sanción.

La multa que te pueden poner por no llevar la pegatina de la ITV en el parabrisas

¿Te pueden multar por no llevar la pegatina de la ITV en el parabrisas? La respuesta es sí y la sanción es de 100 euros. La multa recaerá sobre el titular del vehículo y no sobre el conductor.

"En el caso de no llevar el distintivo pegado por una causa especial, como es el recambio o la rotura de una luna, puedes pedir un duplicado gratuito, siempre y cuando puedas justificarlo (factura, parte del seguro…) en la estación ITV", apuntan desde el organismo alemán.

Dónde colocar la pegatina de la ITV 

La señal V-19, nombre técnico de la pegatina de la ITV, es el distintivo de inspección técnica periódica . Según el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, hay que colocarla "en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior; la cara impresa del distintivo será la autoadhesiva".

Lo que no puedes hacer es ir acumulando pegatinas de la ITV. El único distintivo que se puede añadir es la etiqueta medioambiental de la DGT.

Lo que nos dice la pegatina

"Todavía hay muchos conductores, especialmente los más noveles, que dudan de cuándo tienen que pasar la primera inspección técnica y que no están capacitados para comprobar si su automóvil está preparado para realizar un viaje largo", aseguran desde TÜV SUD.

"El primer paso consiste en saber cuándo se ha realizado la primera ITV, que dependerá del tipo de vehículo y de la fecha de matriculación de este, visible en el permiso de circulación; a partir de aquí, la propia tarjeta ITV o el informe de la inspección anterior nos informará sobre la fecha de la renovación del examen", afirman. Otra forma de saber cuándo hay que pasar la próxima ITV es mirando el distintivo autoadhesivo de la ITV en el que aparece la fecha (mes y año) para acudir al siguiente control. a través de los diferentes colores: verde, amarillo y rojo, siendo este último el indicado para renovar la inspección este 2021.

Quizá te hayas percatado de que las pegatinas de la ITV no son del mismo color en todos los coches. No es casualidad, el código de colores indica en qué año se ha pasado la primera inspección:

• Pegatina amarilla: 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.
• Pegatina roja: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030.
• Pegatina verde: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

Recopilados por la marca de recambios Oscaro, estos consejos prácticos se basan en tratar cada zona por separado para conseguir una mejor higienización. Y abarcan prácticamente todo, desde las llantas hasta la tapicería... pasando por la zona que más se ensucia. ¿Adivinas cuál es?

Empieza por el volante

Sí, según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2019, el volante es la parte del coche que más suciedad acumula. Incluso más que muchos baños públicos. Por lo que deberías empezar tu limpieza por él. Para ello, hazte con un buen limpiador de plásticos o de cuero, dependiendo del material del que esté hecho. Cada marca y a veces cada modelo utiliza además un tipo de plástico ligeramente distinto, pero también hay productos adaptados a cada uno. Por lo que puedes ir a tiro hecho.

Un tratamiento especial para la tapicería

El sol, los niños o las bebidas son algunos de los agentes agresores más comunes de la tapicería. Un elemento que se mancha con extrema facilidad. Además de aspirar con alta presión, los expertos recomiendan también aplicar un limpiador de textiles, para acabar de dejarla impoluta. Eso sí, si te decides a hacerlo, de nuevo lo mejor sería que lo buscaras un producto específico para tu modelo de coche.

Ojo al climatizador

Como el polen y la primavera son los grandes enemigos de los aires acondicionados, estos llegan al verano por lo general en malas condiciones. Y justo en el peor momento, cuando llegan las altas temperaturas. Para mantener tu sistema de climatización en buen estado necesitarás un limpiador de aire comprimido capaz de eliminar tanto el ya mentado polen como el polvo y la suciedad acumulados. Algo imprescindible para higienizar el habitáculo, señalan desde Oscaro.

Y que no se te olviden las llantas

Una vez el interior esté listo, completa tu misión por este orden: llantas, carrocería y, por último, cristales. Las primeras suelen ser las grandes olvidadas, pero puedes encontrar productos para ellas con diferentes grados de acidez, de modo que no pierdan brillo ni color, en caso de tenerlo. Si no sabes cuál puedes irle mejor a las que lleva tu coche, lo mejor que puedes hacer es dejarte asesorar. Y, en caso de que quieras ser el primero de la clase, usa un cepillo especial para conseguir un resultado impecable. Por cierto, ¿el toque final? Una vez limpias las ventanillas, la luneta trasera y el parabrisas, sécalos si puedes con papel de periódicos. Quedarán aún más relucientes.

1. Llevar rueda de repuesto, ¿es obligatorio?

Sí y no. El Reglamento General de Vehículos establece que todo vehículo debe ir preparado para, en caso de pinchazo, contar con los medios necesarios para subsanar el problema y poder reiniciar la marcha. Ahora bien, no obliga a que la forma de hacerlo sea con una rueda de repuesto.

La norma dice, textualmente, que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo".

2. ¿Qué alternativas hay a la rueda de repuesto?

En el momento que se pide un coche nuevo a fábrica, el propietario elige si quiere llevar rueda de repuesto o un kit alternativo (el precio varía según la opción elegida). 

Quien no lleva rueda de repuesto suele elegir un kit de reparación. Por norma general, es un paquete incluye una espuma reparadora que tapa el pinchazo, de manera que se puede volver a inflar la rueda para recuperar la presión perdida. Desde Signus, recuerdan que los kits de reparación tienen fecha de caducidad; también que no son útiles en caso de reventón (solo sirven para reparar pequeños pinchazos). 

Otra posibilidad es que el coche esté equipado con neumáticos especiales, como las cubiertas autosellantes o Auto-Seal, fabricados con una goma especal que autorrepara el posible pinchazo. O los neumáticos Run Flat, con un flanco reforzado que les permite rodar hasta 80 km tras un pinchazo.

3. ¿Hay multa por no llevar rueda de repuesto?

No hay multa por no llevar rueda de repuesto si, en su lugar, el coche está con un kit de reparación. En caso contrario, la sanción puede ser de 200 euros.

4. ¿Cómo es la rueda de repuesto?

Hay tres opciones:

• Rueda de repuesto completa. Es del mismo tamaño que las monta el coche (en vehículos con ruedas diferentes en cada eje, habrá que llevar una de cada tamaño)
• Rueda de repuesto reducida. Es una opción muy habitual en los últimos años, la rueda es más pequeña con lo que se reduce el peso y el espacio. Son un neumático normal, pero más pequeño que el original y de dimensión equivalente.
• Rueda “Temporary” o galleta. Es una rueda más estrecha, de manera que tienen menos peso y espacio aún que las anteriores. Por dichas características, su uso no puede superar los 80 km/h de velocidad y durante un tiempo limitado. Si se supera esa velocidad, es probable que se recaliente y sufra un reventón. 

5. Cómo circular con rueda de repuesto

Si la rueda de repuesto es normal, es decir, de las mismas dimensiones, no hay limitación ni de kilómetros, ni de velocidad. 

Si se trata de un rueda de galleta es importante saber que se aconseja no recorrer más de 200 kilómetros. También hay limitación para la velocidad máxima, que no debe superar los 80 km/h; por encima de esta velocidad, puede ser peligroso.

Nos vamos a centrar en desmontar otro mito y en explicártelo: ¿por qué no debes arrancar un coche empujándolo cuesta abajo? ¿Antes se recomendaba y ahora no? ¿Hay alguna alternativa actualmente que se desconociera entonces? ¡Vamos por partes!

Lo primero que hay que reconocer es que un vehículo antiguo (incluso uno nuevo que no sea demasiado sofisticado), técnicamente sí era posible ponerlo en marcha así.

La cuestión es que esta solución de emergencia siempre ha tenido sus riesgos, desde luego, pero actualmente entraña más, tanto desde el punto de vista de la seguridad física y mecánica. 

¿Cómo arrancaba un coche cuesta abajo? 

Hasta la llegada de la electrónica a nuestras vidas a finales del siglo XX, los coches eran mucho más sencillos. Básicamente, el procedimiento de encendido dependía de unos elementos que no son muy diferentes a los actuales, aunque sin las centralitas ni los automatismos de hoy: 

• Llave de contacto, para iniciar el sistema de encendido.
• Palanca de arranque (cuya función luego la sustituyó la llave y, después, incluso el botón que reemplazaba a esta).
• Batería (o manivela, con magneto, en los coches muy antiguos), para suministrar la corriente necesaria al motor de arranque.
• Motor de arranque: que daba el primer impulso al motor para que girara.
• Distribuidor (conocido popularmente por la marca comercial 'Delco') para elegir el orden en el que se debía activar cada cilindro -y que el motor siguiera girando ya por si solo-.
• Bujías (o calentadores, en caso de los diésel) a las que llegaba la corriente y en las que se tenía que generar la chispa que hiciera explotar la gasolina y el aire comprimidos entre la cabeza del pistón y la cámara del cilindro.    

• Dinamo o alternador (que se encargan de reaprovechar el movimiento del motor para recargar la batería y suministrar soporte eléctrico continuo a otros dispositivos).  

La cuestión era que, si te habías quedado sin batería, por ejemplo, podías forzar el primer impulso dándole tú el primer 'meneo' al motor del coche, haciendo las funciones del motor de arranque (al que no le llegaba corriente). ¿En qué consistía el procedimiento? Era cuestión de: 

Para poder girar el volante sin problemas.  

Para que el empujón fuera lo más efectivo posible sin que nada frenara la inercia. 

Engranabas esa velocidad intermedia (dejando siempre el pedal del embrague pisado) para que luego el coche contara con un desarrollo intermedio que combinara fuerza inicial y movimiento. 

Para que nada entorpeciera el libre rodar del coche. 

Si no había suficiente pendiente, el siguiente paso era empujar desde el maletero, o desde cualquiera de los pilares (de detrás a delante: C, B o A) para coger inercia. 

Si empujabas tú solo, los riesgos aumentaban. En tal caso, tenías que hacerlo en punto muerto y, en cuanto el coche empezara a tomar velocidad, abrir la puerta, subirte, pisar el embrague meter segunda... y pasar al paso 6. 

Sin que el coche se parara, girabas la llave de contacto a tope y manteniéndola así...

Levantabas suavemente el pie izquierdo para embragar (conectar la caja de cambios en segunda con el motor con el fin de que este empiece a girar).

Después de unos tirones, si conseguías que el motor arrancara, ya sólo quedaba: soltar la llave de contacto inmediatamente y frenar con el pie si era necesario. 

Y, cómo no, circular hasta tu destino, sin apagar el motor durante al menos 30 minutos, con el fin de tratar de que el alternador recargara los suficiente la batería -si no estaba muy maltrecha- como para que no te volviese a pasar lo mismo la próxima vez que necesitaras poner en marcha tu coche. 

Riesgos de arrancar un coche empujándolo cuesta abajo 

¿Qué riesgos había? Ya entonces, incluso en la situación más favorable y con el coche más simple, ¿por qué no debías arrancar un coche empujándolo cuesta abajo?  

Como puedes imaginar, este procedimiento tenía en sí mismo muchos peligros. 

• Abolladuras: al empujar, era fácil hundir la chapa o quebrar un piloto según el lugar en el que aplicaras la fuerza.  
• Raspones: muy frecuentes al maniobrar desde fuera y no calcular buen las distancias con bordillos, columnas, otros coches aparcados, etc. hasta situar el coche en la pendiente elegida. 
• Acceso al interior: si empujabas tú solo o era necesario que el conductor también colaborara en hacerlo para aligerar el peso, era fácil que nadie hubiera tomado la precaución de dejar la puerta abierta con la ventanilla bajada, con lo que el encargado de arrancar tuviera de forma imprevista impedimentos para acceder al habitáculo (al verse obligado a accionar manualmente la cerradura), abrir la puerta (que en esta operación 'a la carrera' también podría golpearse o descolgarse) y meter segunda, arrancar en marcha y frenar con el tiempo necesario.  

• Choques: además, con imprevistos o sin ellos, hasta que el conductor pudiera tomar 'las riendas' del vehículo (volante y frenos) había riesgo de choque con otros vehículos y objetos.

• Atropellos: y lo que es peor, el peligro de atropellar a terceros o que sufrieran atropellos cualquiera de los implicados en esta operación de arranque a empujón era notable. 

• Lesiones: aunque parezca fácil, empujar un coche sin una mínima preparación previa o una ropa y un calzado adecuados puede provocar un tirón, una contractura muscular, una fractura en el pie si la rueda te pasa por encima aunque sea a bajísima velocidad... 
• Lugares indebidos: para colmo de males, si no consigues que el coche arranque en ese trayecto, a lo mejor te ves obligado a dejarlo en un lugar menos indicado aún, bien porque sea peligroso o bien porque dificulte el acceso de la grúa que vaya a venir a tu rescate. 

Por si fuera poco, los en los vehículos modernos añadimos factores que te convencerán enseguida de por qué no debes por qué no debes arrancar un coche empujándolo cuesta abajo -ni en llano, si quiera (y mucho menos, cuesta arriba)-. 

• Dirección: desde hace mucho se generalizó la dirección asistida electrónicamente, para ablandarla en ciudad y endurecerla a medida que el vehículo va más rápido. Así que, aunque por ley el volante debe mandar sobre las ruedas siempre aunque no haya flujo eléctrico -tanto si el accionamiento también está electrificado como si cuenta con centralitas electrónicas de asistencia-, en la práctica notarás que el volante ofrece mucha resistencia (tienes que hacer mucha fuerza) para girar... hasta que arranques.

Por tanto, ¡imagina lo peligroso que puede ser recorrer unos metros cuesta abajo intentando poner el marcha un coche y con una dirección que apenas eres capaz de mover! Y por si fuera poco, si no has girado lo suficiente la llave de contacto (si es que no tienes botón de arranque), la columna de dirección podría bloquearse al mover un poco el volante, lo que complicaría todo de forma muchísimo más temeraria .  

• Frenos de servicio: si la dirección ya se ha electrificado para ganar en seguridad y confort, otro tanto pasa con el sistema de frenos. Mediante un servo mecánico o eléctrico (este segundo ya es habitual, dado que los frenos trabajan hoy con el ABS y el ESP), los frenos también necesitan para funcionar correctamente de esa corriente de la que aún no dispondrás en la cuesta por la que tires el coche.
• Y si no puedes arrancar, sólo dispondrás por seguridad de un par de pisotones antes de que el pedal se endurezca definitivamente (puedes hacer la prueba en casa, pisando el pedal central varias veces antes de arrancar el motor).
• Freno de mano: si se acciona eléctricamente mediante botón, tampoco te servirá para detener un coche cuesta abajo cuyo motor no se haya puesto en marcha aún. 
• Cambios automáticos: son cada vez más numerosos en el mercado y, por cuestiones de seguridad, no permiten pasar de la P (de 'parking') a la 'N' (de 'neutral' o 'punto muerto') sin arrancar el coche y pisar el pedal de freno, así que difícilmente podrás empujar el coche y hacer estos experimentos.
• Peso: por si fuera poco, los coches son cada vez más voluminosos y pesados -especialmente, después de que la moda de los SUV llegara para quedarse-. Esto hace que se embalen antes cuesta abajo, con lo que dispondrías de menos tiempo para arrancarlos en esta arriesgada práctica que no recomendamos. Además, las consecuencias serían más graves en caso de colisión o atropello. 

Centralitas: por último, pero no menos importante, hay que hablar de la cada vez máyor dependencia de la electrónica que tienen los vehículos. Esto los hace menos 'practicables' a la hora de moverlos o manipularlos si no están funcionando debidamente. 

Pero es que además, son más delicados para los trucos, por lo que permiten mucho menos margen de maniobra y las consecuencias podrían ir desde que se desconfigurara la radio sin más, a que sufriera el motor de arranque, el alternador, la instalación o el motor eléctrico -en caso de los coches 100% enchufables, híbridos o tipo híbridos-enchufables (PHEV)-. 

Hoy en día, cuando todo el mundo tiene un móvil a mano, si dispones de asistencia en carretera en la póliza de tu seguro, ¿de verdad te merece la pena correr todos estos riesgos mecánicos, económicos y humanos por arrancar un coche empujándolo cuesta abajo? ¡Piénsalo! 

Cuando estrenas coche nuevo (o usado), dan ganas de meterlo en una cámara acorazada y no tocarlo; de hecho, el primer golpecito duele más que si te partieran a ti todos los huesos. He conocido a algunos que decían a voz en grito: "quiero a mi Mercedes más que a mi mujer" (verídico). O que se eran capaces de coger siete autobuses, dos trenes y caminar tres días -esto sí que es una manera de hablar- "para no hacerle kilómetros al coche". Y no rodar puede ser contraproducente. 

Está bien ser cuidadoso. Pero uno de los mejores y más generales consejos que te podemos dar es algo tan importante como evidente -aunque por lo visto, no para todos-: que las cosas están para usarlas. 

E igual que una piscina se agrieta si no la llenas de agua durante el invierno o una casa acaba invadida por la madre naturaleza y con las cañerías destrozadas en cuanto no pisas el suelo, no abres los grifos o no haces vida en ella, pues con un vehículo le pasa igual: hay elementos que se deterioran casi más si no lo utilizas y luego es peor. Por ejemplo: 

• Batería. 
• Manguitos. 
• Retenes. 
• Juntas. 
• Gomas de las ventanas. 
• Gomas de las puertas. 
• Discos y pastillas. 
• Latiguillos de freno. 
• Aceite del motor. 
• Lubricante de la caja de cambios
• Refrigerante. 
• Líquido de frenos. 
• Líquido de la dirección. 
• Y por supuesto... ¡los neumáticos!

¿Te ha parecido sorprendente? ¡Nunca es tarde para descubrirlo! Y sobre todo, para aprender cómo evitar el peligro de los neumáticos cristalizados.

Porque es un hecho tristemente demostrable que las ruedas envejecen aunque no las uses. Incluso puedes acortar su vida útil si no lo haces.  

¿Qué significa que un neumático se cristalice?

Este fenómeno se produce cuando sus componentes pierden sus propiedades y se forman 'microcristales' que hacen que lo que popularmente se llama 'goma' (el caucho y demás elementos que lo forman) se endurezca en exceso.

Esta pérdida de elasticidad hace que no cumpla la con las misiones para que ha sido diseñado, que, por si no habías pensado nunca en ello -seguro que sí- son unas cuantas:

• Tracción. 
• Agarre. 
• Guiado frontal y lateral. 
• Amortiguación. 
• Frenado. 
• Desalojo del agua en firme deslizante. 

Un ejemplo bastante gráfico: los coches de slot (o si eras de los que usaba una marca comercial como genérico, pues los de 'Scalextric'). Si recuerdas, con el tiempo, si no los usabas mucho, los neumáticos de estas maquetas con motor eléctrico, empezaban a soltar un polvillo negruzco que afeaba los pasos de ruedas. Pero lo que era peor: las ruedas se endurecían y derrapaban al acelerar, al tomar las curvas... y acababan agrietadas.  

Evidentemente, en un vehículo de verdad, los neumáticos no se deberían cristalizar, al menos, hasta el final de su vida útil, es decir, hasta que no hayan pasado, como mínimo, de 4 a 6 años desde su fecha de fabricación (que lo puedes ver en el número DOT, como lo que te mostramos en la imagen de apertura). 

¿Cómo evitar el peligro de los neumáticos cristalizados?

Como todo, dentro del mantenimiento básico de tu coche, puedes evitar el peligro de los neumáticos cristalizados acordándote de:

• Rodar el coche: la falta de uso además favorecerá que las ruedas se deformen, pierdan presión y se queden 'planos' por algunas zonas hasta quedar inservibles. 
• No dejarlo al sol directo. 
• No exponerlo a heladas. 
• Evitar los cambios bruscos de temperatura. 
• Evitar un exceso de humedad permanente. 

¿Cómo detectar que los neumáticos están cristalizados? 

Esto es un poco más complejo, porque aparentemente, si todo lo demás es correcto, verás que "las ruedas están bien", mantienen su dibujo, no tienen desperfectos muy evidentes... ¡pero no hace falta que sea así! 

Si las gomas están endurecidas, será como querer hacer deporte con zapatos de vestir. 

En realidad, un profesional debería darte un veredicto más acertado, pues será el que detecte falta de agarre y de confort (exceso de ruido al rodar y dureza en las reacciones, brusquedad y vibraciones en dirección y suspensiones...) sin necesidad de las máquinas de diagnosis de alta tecnología que emplean los fabricantes de neumáticos para desarrollarlos, testarlos y producirlos. 

Como truco casero: hundir la uña en el neumático de cuando en cuando y ver si más o menos cuesta lo mismo que al principio (evidentemente, esto reporta poca fiabilidad si no eres un experto). 

Y ojo, porque la ITV no suele detectar este problema tan grave: sólo se fijan en que el neumático mantenga su dibujo por encima de los 1,6 mm y que no haya agujeros, clavos, 'huevos' u otros desperfectos en los flancos... pero nada sobre la antigüedad, por ejemplo.

Créenos: si cumples eso, no importa que tus gomas tengan unos meses ¡o unas décadas!  

¿Tiene solución? 

Si tus neumáticos se llegan a cristalizar, evidentemente, no tienes que deshacerte del coche, pero por desgracia no te quedará otra que sustituirlos, porque una vez que esto sucede, no hay otra solución. 

Pero recuerda: la seguridad es lo primero y tras el verano -y los meses previos de confinamiento- este problema puede ser mucho más común de lo que crees. 

Aunque no se suelan tomar por iguales, lo cierto es que las medidas anti-COVID que afectan a las reuniones tienen réplica en los viajes en coche. El vehículo privado es un espacio cerrado compartido en el que, en lo que a aforo se refiere, se aplican las mismas normas que en los domicilios.

Para frenar la tercera ola de coronavirus, los gobiernos regionales están poniendo en marcha nuevas restricciones. Algunas afectan a las actividades no esenciales; otras a la hostelería; las hay que modifican los toques de queda; y casi todas ponen en el foco en las reuniones sociales con el objetivo de que sean lo más reducidas posible. 

¿Cuántas personas pueden viajar en un coche con las nuevas restricciones?

La máxima para no errar en el número de pasajeros que comparten coche particular es acatar la norma que se aplica a las reuniones sociales. 

• Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla tienen establecido un límite de seis personas; de manera que en los coches particulares podrán viajar hasta seis personas siempre que el vehículo lo permita (sino serán el máximo de capacidad de cinco)
• Madrid ha anunciado que limita también las reuniones familiares en domicilios a convivientes y a cuatro personas en resturación. 
• Murcia es una de las comunidades más restrictivas y solo permite encuentros entre convivientes, de manera que solo podrán compartir coche aquellos que también compartan techo
• En Baleares, tienen los encuentros limitados a convivientes en Mallorca e IBiza; mientras que en Menorca y Formentera se pueden juntar hasta seis individuos
• En Canarias, la situación es diversa también. En Gran Canaria y Lanzarote habrá multas para quienes compartan coche con no convivientes; en Tenerife podrán compartirlo, pero un máximo de cuatro; mientras que en La Palma, Gomera y El Hierro se permite llegar a seis

¿Con o sin mascarilla?

Otra pregunta que surge sobre viajar en coche con las nuevas restricciones por la COVID-19 es si hay que utilizar mascarilla o se puede prescindir de ella.

La clave, en este caso, no está en el número de ocupantes, sino de la relación que exista entre ellos. Aquellos que convivan en el mismo domicilio pueden viajar en un vehículo sin mascarilla. Su uso sí es obligatorio para aquellos que no son convivientes.

Personalmente, entiendo la situación, porque me ha pasado en muchos vehículos diferentes. Incluso recuerdo que mi primera experiencia de ese tipo fue con una bicicleta, a los ocho años. Mi primera 'Mountain Bike' salió más barata porque procedía de una exposición y era también de las primeras en llegar a la zona donde vivía.

Era un hierrito todo 'molón'... pero que perdía todos sus encantos en cuanto frenabas. Hasta el punto que llegué a desarrollar una técnica de lo más arriesgada para bajar a tumba abierta hasta mi casa sin tocar las manetas para no tener que soportar semejante espectáculo. 

Nunca supe bien el motivo, pero con los años me inclino a pensar que aquellas rudimentarias pastillas no estaban en buen estado, porque vaya usted a saber cuánto tiempo habían estado allí montadas. Pero lo importante es que aprendí que unos frenos ruidosos (y en este caso, cristalizados), además de 'dar el cante', pueden ser el mejor y más peligroso aviso de que algo no marcha bien. 

Avisadores

De hecho, cuando empecé a desmontar y montar vehículos a motor, me di cuenta de que hay unos hierros en las pinzas de freno que se llaman 'avisadores' y que están precisamente para advertir al conductor de que esas pastillas que lleva han llegado al final de su vida útil. Y por eso, este es el primero y principal consejo práctico, ante la duda de cómo evitar que chirríen los frenos del coche.    

Así pues, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que las pastillas (si tus frenos son de disco) tienen el grosor adecuado. Si no, tocará sustituirlas. 

Cristalización

Lo mismo en el caso de las pastillas de los frenos de disco como en el de las zapatas de unos frenos de tambor: con el tiempo, es fácil que estos elementos se 'endurezcan' aún más y pierdan todas sus cualidades. Y uno de los síntomas, es que al frenar, rocen con el disco o el tambor, según el caso, y se produzca como un 'chillido' fruto de esa fricción. 

Si el daño es superficial, a veces basta con hacer una frenada prolongada en un lugar donde las condiciones de seguridad lo permitan, y a ser posible, fuera de la vía pública. Otras, hay quien lija un poco la superficie de contacto -aunque nosotros no recomendamos esto más que como una solución de emergencia y temporal, ya que hablamos de elementos muy delicados. 

En los frenos de tambor no es tan rato que se cristalice el propio tambor también, con lo que la solución es desmontarlos, lijarlos por dentro y revisar las zapatas también. 

Humedad y sal

Un clásico en las zonas de montaña y de playa es que eches un vistazo a través de la llanta y veas óxido en los sistemas de frenos de los coches, sobre todo, si no han dormido en garaje y han estado muy expuestos a la humedad y a la sal. Y al pisar el pedal, ¡chirrido! 

La solución de emergencia en estos casos es también el truco de las frenadas largas y la lija con alguien que sepa lo que se hace. Pero no olvides que si a simple vista ya se detecta el óxido, da por hecho que el resto del sistema también podría estar dañado. 

Pero lo mejor es la medicina preventiva: estacionar a cubierto, en un lugar más bien seco, no dejar las ruedas en contacto con charcos o corrientes de agua y mover el coche (y usar los frenos) con regularidad. Y, cómo no, eliminar la sal de los bajos y las ruedas con agua dulce a presión. 

Sobreesfuerzo

Seguimos con los consejos prácticos sobre cómo evitar que chirríen los frenos del coche. Pues bien, a veces el sistema 'chilla' cuando está siendo sometido a un esfuerzo excesivo en tiempo real... o lo ha sido en el pasado. 

Esto nunca es bueno y puede traducirse luego en deformaciones en discos, pastillas, zapatas... Aquí sí que habrá poca escapatoria y habrá que reparar el sistema. 

Frenos cerámicos

También hablamos de los frenos cerámicos, propios de algunos coches deportivos. Tienen la ventaja de que son mucho más efectivos cuando trabajan a muy altas temperaturas por tener que detener ruedas que giran a muy altas velocidades.

Pero a cambio de este margen mayor, requieren algo más de tiempo para alcanzar su temperatura óptima. ¿Y cómo avisan de que están fríos? Con un sonido muy agudo al pisar el pedal central. Así que, en este caso, para saber cómo evitar que chirríen los frenos del coche si son de este tipo, la respuesta es: calentándolos con algunas frenadas fuertes.   

Pastillas y zapatas nuevas

Por último, no nos queremos despedir sin apuntar que el peligro no se 'frena' tan pronto como sustituyas las pastillas de los frenos, los discos, las zapatas o incluso los tambores, ya que también conviene saber 'estrenar' estos elementos como es debido. ¿Cómo?

Muchos talleres recomiendan, tras la reparación, hacer una frenada larga pero suave, seguida de frenadas largas pero algo más intensas y, en último lugar, de alguna manera más fuerte sin llegar a bloquear.   

El objetivo es múltiple: que todo encaje y se acople, que se elimine algo así como 'la primera capa' de las zonas exteriores y que esto suceda de manera homogénea, para que el coche pierda velocidad de forma progresiva o drásticamente, según lo exijan las circunstancias.